Domaći električni sistem na biciklu. LED rasvjeta za bicikle. Metode osvjetljenja bicikla i potrebni materijali

Rasveta za bicikl nije samo dekorativni predmet i atraktivan detalj, ona rešava probleme bezbednosti u saobraćaju. Noću će jako svijetleći elementi bicikla privući pažnju vozača automobila, što će im omogućiti da na vrijeme prilagode kretanje i spriječe nesreću. Stoga su mnogi biciklisti zainteresirani za to kako napraviti pozadinsko osvjetljenje na biciklu. Ovo je posebno tačno ako bicikl koriste mala djeca i adolescenti.

Metode osvjetljenja bicikla i potrebni materijali

Za najbogatije i najlijenije, svi rasvjetni elementi se prodaju u trgovinama. Možete kupiti gotov komplet, pričvrstiti traku na okvir i kotače, svjetleće kapice na bradavicu, spojiti ga na izvor napajanja i voziti se. Ali cijene svih ovih atributa su očito precijenjene, posebno kada pojedinačni elementi koštaju peni i spoje ih u zajedničku radna šema za rasvjetu je vrlo jednostavno. Postoji nekoliko načina za ugradnju LED trake ili drugih rasvjetnih elemenata:

• koristite samoljepljivu LED traku;
• sastavite vijenac od pojedinačnih LED dioda;
• stavite plastične neonske cijevi za rasvjetu.

Najlakši način za osvjetljavanje kotača ili okvira bicikla je korištenje samoljepljive LED trake.

Lako se lijepi na površinu okvira ili naplatka kotača. Prije lijepljenja potrebno je izvršiti niz potrebnih radnji:

• Temeljito obrišite površinu i odmastite vatom i alkoholom.
• Skinite zaštitnu foliju sa poleđine trake, ne više od 10 cm, pošto se zalijepi, uklonite je dalje. Ova mjera opreza je neophodna kako se traka ne bi pomiješala i ne zalijepila, ne bi zalijepila za ruke i razne dijelove bicikla.
• Napajanje (9V baterija) se može postaviti ispod okvira u torbi za alat spajanjem žicama preko prekidača sa trakom.

Zapamtite da se traka reže na strogo naznačenim mjestima, označenim uzorkom (poprečna linija sa škarama). Žice se spajaju na izvor napajanja i između pojedinačnih segmenata, pri čemu se pazi na polaritet “+” crveni, “-” plavi ili crni.

LED traka sa 9V utorom za bateriju

Žice su zalemljene na odgovarajuće oznake na traci "+" i "-".

• Na isti način se izvodi osvjetljenje kotača bicikla uradi sam, na isti način se zalijepi traka na obruč. Ali za svaki točak bit će potreban poseban izvor napajanja. Baterije moraju biti pričvršćene na aksijalni rukavac tako da se rotiraju s kotačem, možete koristiti traku ili stezaljku.

Ako želite vlastitim rukama napraviti izdržljivo svjetlo za bicikl, koristite traku otpornu na vlagu IP65. Nedostatak ove metode je mala snaga baterije od 9 V, traje nekoliko sati. Za osvjetljavanje okvira možete koristiti male baterije od 12 volti, ali ovo je skupo zadovoljstvo pri jakom svjetlu.

Samostalna LED cijev

Dugotrajniji, ali jeftiniji način je da sami sastavite pozadinsko osvjetljenje. Ovo će zahtijevati:

• medicinska prozirna cijev (za kateter);
• izolirana bakarna jednožilna žica Ø 0,75 mm;
• LED diode monokromatskog ili obojenog svjetla, ali sa istim parametrima struje i napona;
• nekoliko otpora, količina i ocjene se izračunavaju prema dolje navedenoj metodi;
• 9 V baterija sa konektorom.

Potrošni materijali i alati su uobičajeni: makaze, lemilica, lim, kolofonij, prozirna ljepljiva masa i ljepljiva traka.

Proračun parametara elemenata kola

Ako imate potreban broj LED dioda, ali ne znate njihove tehničke parametre, koristite podatke u tabeli ispod.

Ali za pouzdanost proračuna, bolje je kupiti diode s točno poznatim parametrima. Kako ne bismo ulazili u matematičke formule i tehnike, parametre otpora izračunavamo pomoću online kalkulatora (http://cxem.net/calc/ledcalc.php). Pored vrijednosti potrebnih otpornika, daje dijagram povezivanja.

LED osvjetljenje točkova bicikla bazirano na 8 LED dioda na svakom točku. Radni napon dioda Un je 2,1 V, a struja In je 20 mA, napaja se baterijom od 9 V. Ove podatke unosimo u proračunsku tabelu kalkulatora, pritisnemo segment "izračunaj", dobijamo kolo i vrijednost svih parametara:

Krug izračunat kalkulatorom

1. otpor otpornika: R1..R2: 30 Ohm (0,05 W);
2. rasipanje snage na otpornicima: R1..R2: 12 mW;
3. rasipanje snage na LED diodama: 336 mW;
4. ukupna struja koju troši cijeli krug: 40 mA;
5. ukupna snaga koju troši cijeli krug: 360 mW.

Vrlo praktično, broj dioda se može samostalno odrediti, zamijeniti u kalkulator i izračunati parametre cijelog kruga.

Izrada cevi

• Mjerimo cijev duž polumjera točka.
• Prikupljamo shemu dobivenu pomoću kalkulatora; površina na kojoj su diode ravnomjerno raspoređene ne smije prelaziti dužinu cijevi. Za spajanje na bateriju ostavite kraj ne više od 50 cm, a zatim odrežite višak. Praktično je koristiti termoskupljajuću cijev za izolaciju lema na pinovima.

• Položite sklopljeno kolo duž stola, savijte noge tako da budu čvrsto uz kabelski svežanj, a glave su okrenute u smjeru izvora napajanja. Ovo će pojednostaviti proceduru uvlačenja žice u cijev.
• Provucite fleksibilnu čeličnu žicu u cijev, pričvrstite kraj žice sa LED diodama i povucite je unutra. Odvojite žicu i zapečatite ovaj kraj prozirnim zaptivačem.
• Spojite žice na bateriju, pazeći na polaritet, ako sve radi u redu, napunite drugi kraj žičanim vodovima sa zaptivačem.

Takva LED cijev se može pričvrstiti na kotače bicikla tako što se prozirnom trakom navuče između žbica na okvir. Ekonomična verzija LED cijevi mnogo je jeftinija od LED trake, radit će pouzdano, osiguravajući vašu sigurnost i privlačeći prolaznike prekrasnim osvjetljenjem.

Sigurnost je neophodno stanje za udobnu vožnju na vašem konju na dva točka. Da biste se zaštitili prilikom vožnje biciklom po cestama, morate ne samo da budete vidljivi vozačima automobila, da pažljivo kontrolišete bicikl bez naglih pokreta, već i da budete lako predvidljivi. Kako postići minimalnu vjerovatnoću upadanja u saobraćajnu nesreću?

Stop svjetlo za bicikl i žmigavci - garancija Vaše sigurnosti!

Vrlo korisna stvar koja se može kupiti nakon kupovine bicikla su svjetla za skretanje i zaustavljanje. S njima možete biti sigurni da ćete biti vidljivi vozačima čak i na neosvijetljenom putu. Postoji nekoliko vrsta ovakvih pokazivača:

Žičani

Ovaj tip pokazivača obično se sastoji od prednjeg i stražnjeg svjetlosnog signala i daljinskog upravljača pokazivača smjera koji se montira na pogodno mjesto na volanu. Zadnje svjetlo uključuje lijevi i desni pokazivač smjera i svjetlo upozorenja kočnice.

Prednosti:

• niska cijena.

Nedostaci:

• žice;
• u pravilu slabe LED diode (ne vide se tokom dana);
• obično slab dizajn.

Bežični

Ako imate budžet za kupovinu skupljeg svjetla za bicikl, najbolje je odabrati Spooklight WIP 1200. Ovo je visokokvalitetan i izdržljiv sistem na baterije. Punjenje baterije traje do 60 sati, a baterija se može koristiti i kao power bank za druge elektronske uređaje (telefon, pametni telefon, tablet, kamera itd.). Stop svjetlo radi zahvaljujući ugrađenom akcelerometru.

Prednosti:

• pouzdan i izdržljiv;
• nema žica.

Nedostaci:

• visoka cijena.

Revolights - jedinstven sistem rasvjete

Revolights je potpuno novi pristup osvjetljenju bicikla. Lampe ove vrste signala su upaljene ne samo ispred i iza, već i sa strane, čineći vas još vidljivijim na putu. Patentirana tehnologija širi svjetlost na tlo, putokazi ali ne zasljepljuje nadolazeće vozače. Zadnji graničnik radi zahvaljujući akcelerometru.

Prednosti:

• takvi se lampioni mogu vidjeti sa svih strana;
• otpornost na kišu, snijeg, blato;
• snažne LED diode;
• dizajn.

Nedostaci:

• vrlo skupo.

Signal za zaustavljanje na biciklu vlastitim rukama

Vrhunski majstor - domaća stanica!

Mnogi se ljudi pitaju: "Kako napraviti svjetlo kočnice na biciklu vlastitim rukama?" Šta je potrebno za ovo:

• crvene diodne trake (ili prekriti bijele trake crvenom trakom);
• žice;
• izolirana ploča;
• Baterija od 12 volti.

Napredak

Prije nego što počnemo, ispravljamo ruke tako da naš budući signal radi s praskom.

Naše diodne trake pričvršćujemo električnom trakom na gornje držače bicikla.

Bateriju postavljamo na mjesto pogodno za vas i povezujemo pozitivni pol sa LED trakom. Na fotografiji je stavljen na šal između gornjeg perja.

Zatim oprugu navučemo na sajlu kočnice (vidi sliku) i spojimo žicu sa trake na nju.

Odnosno, kada se pritisne kočnica, krug se zatvara i lampica se pali. Sve je jednostavno!

Zatvaramo krug (pritisnite ručicu kočnice).

Kao što vidite, svjetlo kočnice možete napraviti vlastitim rukama, dok po svojim karakteristikama neće biti inferiorno od kupljenih svjetala.

Prednosti opisane metode:

• jeftino;
• mogućnost izrade osvetljenja po vašem ukusu.

Nedostaci:

• nije moguće voziti po kiši, blatu, snijegu itd.;
• nezgodno za zamjenu baterija.

Dakle, ispitali smo glavne vrste rasvjetne opreme za bicikl. Sada, na osnovu pozitivnih i negativnih karakteristika, možete odabrati upravo ono što vam je potrebno! Čuvajte se na putevima!

Prohladno jesenje veče. Sunce rano zalazi, a sumrak sve brže dolazi. Još jedna gužva na poslu i opet ostajem do kasno. Vozim se biciklom kući. Uključujem zvučnik. Dok god je put normalan vozim brzo, a far sve dobro osvetljava.

Ali tu skrećem u uličicu i počinje manevrisanje između udarnih rupa. Usporim. Svjetlo iz farova se priguši i u nekom trenutku odletim u rupu, a da ne stignem reagirati. Yo#$%##! Kada će ovi putevi biti popravljeni?

Možda napajate far iz baterije da vidite cestu i pri maloj brzini? Ali pošto rijetko vozim noću, lako možete zaboraviti napuniti bateriju, a onda morate ići bez svjetla.

Nisam htela da kupim nešto brendirano i skupo. Moj bicikl je prilično star, još uvijek proizvodi MMVZ. Još uvijek je u dobrom stanju (naravno, povremeno mijenjam dijelove).

Imam kineski far sa dvije sijalice i prekidačem kratkog / dugog svjetla, ali od ovoga nema nikakve koristi. I tako, jednog lijepog dana, odlučio sam da ga prepravim za moderne izvore svjetlosti - moćne LED diode, i vidjeti šta će se dogoditi. Štaviše, napravljene promjene trebaju biti takve da je u slučaju kvara bilo moguće sve vratiti nazad.

Rješenje je najjednostavnije - vadimo sijalice, a na njihovo mjesto stavljamo dvije bijele LED diode od jednog vata.

Ali LED diode nisu sijalice. LED diode trebaju konstantan napon za napajanje, a generator (dinamka) proizvodi naizmjenični. Stoga su također potrebni ispravljač i filter. Za LED diode je važna i stabilnost napona napajanja. struja. Pri struji manjoj od nazivne, izlazna svjetlost se smanjuje, a pri višoj struji svjetlosna snaga se povećava, ali život LED diode se naglo smanjuje - LED brzo nestaje.

Postoje posebni drajveri za napajanje LED dioda, ali odlučio sam se ne truditi i sastaviti najjednostavniji regulator struje na čipu. Primjer lista sa podacima:

Imam generator 12 volti, snaga 6 vati. Ispostavilo se da može dati 0,5 Amper struja. Drugi kontakt ima 2,5 Volt za napajanje zadnje sijalice. Ovaj kontakt nećemo koristiti, a preradićemo i zadnje svjetlo za LED diode.

Izrada proračuna

Nakon ispravljanja AC napona 12 V diodni most na kondenzatoru filtera dobijamo konstantan napon
12*1,41=16,9V
Ali je istovareno. Pod opterećenjem će napon malo pasti, a ovisno o brzini vožnje, uvelike će varirati. Također nam je potrebno da far sija čak i pri maloj brzini, pa uzmimo izračunatu vrijednost jednaku 12 V. Radni napon jedne bijele LED diode - 3,2 volt. Povezujući dva u seriju, dobijamo ukupno 6.4V. Na otporniku za podešavanje struje (vidi dijagram iznad) bi trebao pasti 1.25V(prema podacima).
6,4 + 1,25 = 7,65 V
Sada oduzimamo:
12 - 7,65 = 4,35 V
Ovaj napon će pasti na čipu stabilizatora. Radna struja 1-vat LED 350 mA. Tako će se energija raspršiti na čipu
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 W
Veći napon (veća brzina) će rasipati više snage. Mikrokrug mora biti instaliran na radijatoru.
Otpor otpornika se izračunava prema Ohmovom zakonu:
R \u003d U / I \u003d 1,25 / 0,35 \u003d 3,57 oma
Zaokruživanje standardna vrijednost: 3,9 ohma. Tada će struja kroz LED diode biti nešto manja (što će povećati pouzdanost i izdržljivost):
I \u003d 1,25 / 3,9 \u003d 0,32 A
Snaga otpornika:
P=1,25*0,32=0,4W
Mi smo stavili jedan- ili 2 vata otpornik.

Možete staviti jarko crvene LED diode na zadnje svjetlo. Budući da je radni napon jedne crvene LED diode u prosjeku 2 V, zatim povezujemo 3 komada u seriju. Zatim pad napona na čipu:
12 - (3 * 2 + 1,25) = 4,75 V
LED radna struja 20 mA. Za pouzdanost, bolje je uzeti malo manje - 15 mA. Snaga koju troši čip:
P = 4,75 * 0,015 = 0,07 W
Ovdje možete koristiti mikročip LM317L. Njegova maksimalna struja 100 mA, zaliha je više nego dovoljna.
Vrijednost otpornika u ovom slučaju je:
R = 1,25 / 0,015 = 83 oma
Uzimamo standardni otpornik 82 oma. Struja kroz LED diode će ostati gotovo ista:
I = 1,25 / 82 \u003d 0,0152 A
Snaga otpornika:
P = 1,25 * 0,0152 = 0,019 W
Otpornik bilo koje snage je prikladan, na primjer, 0,125 ili 0,25 W.

Crtamo dijagram

Svaki stabilizator će biti montiran u telo "svoje" fenjera. Diodni mostovi - bilo koji od jednog ampera. Kapacitet elektrolitski kondenzatori filteri - što je više, to će osvjetljenje biti stabilnije pri maloj brzini, kada je frekvencija generatora niska. Radni napon kondenzatora - ne manji od 25 V.
Također možete koristiti za napajanje strujnog kola 12 volti baterija koja obezbeđuje potrebnu struju. Ili napravite kombinovanu verziju i stavite prekidač "generator - baterija":

Po vlažnom vremenu, kada dinamo sklizne, prelazimo na akumulator, a po suhom, ili kada je baterija prazna, koristimo agregat. Polaritet priključka baterije u ovom slučaju ne igra ulogu, jer postoje diodni mostovi. Ali ako planirate da se napajate samo iz baterije, onda ih možete ukloniti, a zatim morate paziti na polaritet.

Praktična implementacija

Pošto je kolo vrlo jednostavno, odmah sam crtao tragove markerom na foliji od fiberglasa, a zatim ih urezao gvožđe hlorid. Odabrao sam dimenzije ploča za kućišta lampe. U stražnjem svjetlu se nalaze dvije ploče - ploča samog stabilizatora i ploča na kojoj su ugrađene tri LED diode od 8 mm.

Dugo sam razmišljao kako da popravim ploču u prednjem svjetlu. Odlučio sam da je pričvrstim jednim šrafom na kontaktnu laticu, gdje je sijalica prethodno dodirnula (ostavio sam prekidač neiskorišten). Čip stabilizatora je pritisnut na radijator istim vijkom. Radijator se sastoji od tri bakarne ploče u obliku slova U. Ispostavilo se da je ovdje takav "sendvič":

Bakarni hladnjak odvodi toplinu efikasnije od aluminijskog hladnjaka, tako da će biti manje veličine za isto rasipanje topline. Tokom testova sam provjerio njegovo grijanje - ne zagrijava se puno.

Popravljamo ploču unutar lampiona:

Da ne visi od tresanja, obložio sam ga tako pjenastim materijalom koji se koristi u pakovanjima:

Jednu od žica koja ide do diodnog mosta zalemimo na odgovarajući kontakt na svjetiljci, ili kroz terminalni blok do generatora. Drugu žicu povezujemo s tijelom bicikla - ovo je "masa".
Pažnja! Ni LED diode, ni radijator, niti bilo koji drugi element kola ne mogu se spojiti na masu!
Neophodno je isključiti slučajni kratki spoj na karoseriju, koji može nastati pri tresenju tokom vožnje. Još jedna poenta:
Obratite pažnju na polaritet LED dioda!
Kada je spojen serijski "-" na koju je povezana prethodna LED dioda "+" naknadno. Prilikom instalacije možete koristiti obojene žice, a ako su iste boje (na primjer, kao moj - MGTF), onda ih nekako unaprijed označimo.

Za montiranje LED dioda od jednog vata u prednje svjetlo, smislio sam sljedeći dizajn:

U većoj rupi (centralnoj) nalaze se obostrane podloške M12, u manjoj - M10. U podloškama su izbušene dvije rupe za M3 šrafove koji služe za zatezanje podložaka zajedno sa LED diodama. Podloške također služe kao mali dodatni hladnjak za LED diode. Bušimo još jednu rupu - za dovod žica. Sa strane LED dioda, ne zaboravite staviti izolacijske podloške ispod glava vijaka kako biste isključili kratke spojeve. (pogledajte fotografiju na početku članka). Na poleđini stavljamo podloške i glodalice ispod matica kako bismo spriječili samootpuštanje.

Testovi

Dok sam završio sa uređivanjem, vani je već bio mrak. Željela sam isprobati svoju novu rasvjetu, pa sam otkotrljala bicikl u dvorište. Moji prvi utisci: konačno, dobro vidim cestu. LED diode daju jako usmjereno svjetlo, a normalno osvjetljenje počinje već pri brzini od oko 8 km/h (pogledao sam brzinomjer bicikla), a s daljnjim povećanjem ostaje stabilan. Ovo radi kao stabilizator struje. Naravno, svjetlo je daleko od toga da bude poput farova automobila, ali to nije potrebno pri brzini vožnje biciklom. Najvažnije je da dobro vidite cestu i da vas vide drugi učesnici u saobraćaju, a obe lampe odlično rade sa ovim zadatkom.

To je sve za danas.
Želim vam svima bezbjednu vožnju na putevima!

Glas čitalaca

Članak je odobrilo 38 čitatelja.

Za učešće u glasanju, registrirajte se i uđite na stranicu sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.

Uvod

Pišem ovaj članak kako bih pomogao onima koji imaju vremena i želje da naprave svoje svjetlo na biciklu, ali nemaju praktičnog iskustva. Onima koji žele ponoviti dizajn ili napraviti vlastiti trebat će minimalna vještina rada sa električarom, a nešto više - bravarski rad. Teoriju pitanja možete pogledati i na www.realbiker.ru i zid.nm.ru (tamo sam našao mnogo korisnih informacija). Ostalo - pročitajte u nastavku :)

Zašto je sve ovo bilo potrebno?

Prvo, o tome odakle je došla sama ideja o samostalnoj proizvodnji rasvjetnog sistema za bicikl umjesto banalne kupovine farova i dimenzija u trgovini i ugradnje na bicikl.

• Prvo, postojala su ograničenja novca, a troškovi su morali biti minimizirani. Dakle, ljudi koji imaju priliku bezbolno kupiti za nekoliko hiljada rubalja nekoliko moćnih markiranih halogenih svjetala za bicikle, nikl-metal hidridne baterije za njih, kao i dobar Punjač, možda ne čitaj dalje - idi što prije u radnju, tamo te već čekaju ;-).
• Drugo, "Sigurnost na putu - prije svega!", ali nisam imao svijetlu biciklističku odjeću, niti je bilo planirano da je kupujem za biciklističku sezonu 2006. godine iz istih finansijskih razloga. Shodno tome, far i veličina su me trebali učiniti primjetnim na cesti. Već je sve o večernjim i noćnim putovanjima jasno - nedostatak normalne rasvjetne opreme na noćnom autoputu može lako koštati vaš život.
• Treće, želio sam imati ne samo far i stražnji far, već modularni sistem koji vam omogućava da proizvoljno zamijenite njegove pojedinačne komponente, primajući, ovisno o cilju, ili najjače svjetlo pola sata, ili slabo, ali nekoliko dana.
• Četvrto, volim dizajnirati - pa zašto ne bih uradio nešto korisno tokom van sezone?

Teorija - čemu težiti?

Prije nego što dođete do fajla i savijate za terminale, bilo bi lijepo imati ideju o tome s čime želimo završiti. Stoga ću spomenuti neke stvari koje vrijedi zapamtiti prilikom kupovine dijelova i sklapanja sistema (nestrpljivi odmah mogu preći na praktični dio).

primarni cilj

Uz minimalno novca, vremena i truda, nabavite sistem rasvjete koji bi bio univerzalan (bez fokusa na dizajn određenog bicikla!), prenosiv i lagan (bez korištenja rezervoarskih baterija i reflektora sa gradilišta!), jeftin za rade, održavaju i popravljaju, pouzdane, ekonomične i sposobne da obezbede snažno i/ili dugotrajno osvetljenje u pokretu.

Principi izgradnje sistema

1. finansijsku izvodljivost. Cijena sistema ne bi trebala prelaziti 1.000 rubalja. (bez punjača) ili 1.500 rubalja. (sa punjačem). Ako ispadne skuplje, postaviće se razumno pitanje: "Zar nije jeftinije kupiti nešto već gotovo?"
2. Maksimalno ujedinjenje. Rijetke i nestandardne dijelove ne treba koristiti. U idealnom slučaju, svi rasvjetni uređaji (prednja svjetla, dimenzije), terminali, žice, lampe, postolja, diode i pričvršćivači trebali bi se koristiti domaćim automobilima (12 volti). Nestandardni dijelovi i uređaji - samo ako je nemoguće izbjeći njihovu upotrebu.
3. Minimizacija mase.Što lakši, to bolje. (Ovo se posebno odnosi na baterije, ali istovremeno moraju biti i jeftine - mora se naći kompromis.) Ukupna masa sistema nije veća od 2 kilograma, a to je mnogo.
4. Maksimalna snaga. Bez lemnih spojeva, lomljive plastike i stakla! Bicikl u radu neizbježno dobija udarce, plus vibracije, šibanje grana na farovima i druge užitke. Električni priključci - samo terminali, oprema i njeni pričvršćivači - metalni ili izdržljiva plastika. Također treba izbjegavati izbočene dijelove i viseće žice – sve što strši ili visi jednog će dana biti slomljeno ili otkinuto.
5. Održavanje. Na primjer - žice otkinute s terminala mogu se gurnuti ispod njega i stegnuti - sve će raditi. Izgorjela lampa s bazom automobila može se zamijeniti sličnom novom za 5 rubalja, a prodaju se u bilo kojoj trgovini automobila. Mislim da je poenta jasna.
6. Otpornost na prljavštinu i vlagu. Svjetiljke moraju biti pokrivene od prljavštine i vode sa puta. Voda u farovima ne bi trebala prskati - sijalice mogu prsnuti, a moguća je i korozija kontakata. Svi električni priključci također moraju biti zaštićeni - inače će oksidirati, a pri jakoj kiši mogu se zatvoriti.
7. Profitabilnost. Gdje možete koristiti diode umjesto lampe - mi koristimo. Istina, osvjetljenje svjetla je značajno smanjeno - ali ovdje je potrebno odrediti šta je važnije - snaga ili vrijeme rada.
8. Modularni dizajn. Poželjno je da svjetlosni element i izvor napajanja nisu monoblok - bit će moguće ne uzimati tešku bateriju u dnevne vožnje i ne rastavljati far.

Vjerovatno se može spomenuti još nekoliko principa, ali ovo su glavni, a njihov opći koncept je sasvim jasan. Pređimo na praksu.

Odabir i kupovina opreme

svjetlosne elemente

Koristimo ili automobilsko-motociklističke (prednja svjetla od sovjetskih lakih motocikala, male okrugle tuning halogene magle za VAZ-2110 itd.), Ili biciklističke za automobilske svjetiljke, ili nešto sami napravimo.

Kupio sam u "Turistu" u jesen 2005. komplet farova - stražnji razmak - dynamka (ukrajinska proizvodnja, 180 rubalja). Sva oprema je u potpunosti napravljena od pocinkovanog/hromiranog gvožđa, u prednjem svetlu centralna baza je standardna automobilska, bočna je za sovjetsku sijalicu sa navojem. Na prednjem svjetlu nalazi se prekidač načina rada tipa "kratka svjetla - duga svjetla - kratka i duga svjetla". Stražnji razmak je takođe za sovjetsku sijalicu sa navojem. Pričvršćivanje žica - opružne kopče. Pričvršćivači za far i veličinu na biciklu - sa ružnim stezaljkama na cijevi upravljača i sjedalu. Komplet je uključivao žice i lampe: 2 duga svjetla (12 volti) za bazu automobila, 2 navojna (12 volti) - kratka svjetla, 1 navojna (2,5 volti) - stražnji razmak.

Osim toga, 2 LED diode kupljene su u automobilskim bazama: bijela (50 rubalja) i crvena (20 rubalja). Ako se fokusirate na snagu, a ne na prigušeno svjetlo nekoliko dana, ne morate ih kupovati. Različite opcije za lampe i diode koje se mogu koristiti prikazane su na fotografiji.

Trenutni izvor

Evo najzanimljivijeg. Ako se zaustavite na naponu od 12 volti (inače je nemoguće - zbogom širok izbor, niske cijene i dostupnosti automobilskih svjetiljki i dioda), tada je izbor u principu sljedeći: dinamo generator, olovna baterija motocikla, zatvorena olovna baterija iz jedinice za neprekidno napajanje, blok nikl-kadmijuma (nikl- metal-hidridne) baterije (10 komada X 1,2 volta = 12 volti).

Opcija sa 10 nikl baterija odmah nestaje - cijena je previsoka. Na primjer, baterija NH formata AA (nema smisla uzimati AAA ili manje) za 2,8 amper-sati košta oko 100 rubalja. 10 komada - 1000 rubalja. Plus - 500-800 rubalja za dobro punjenje (a loše će brzo ubiti baterije, vrlo su osjetljive na način punjenja). Ispostavilo se da je preskupo, pa čak i nezgodno - baterije će se morati napuniti u 2-3 poziva.

Pokušao sam koristiti dinamometar od 12 volti (vidi sliku) - njegova autonomija je vrlo primamljiva (srećom, nisam ga morao kupiti - došao je sa farom). Čak je i otišao s njim na "Salut" u oktobru 2005. na morska ispitivanja. A kada se vratio, zauvijek ga je skinuo s bicikla. Nedostaci - dodatni napor za pedaliranje, buka, težina, nedostatak svjetla pri zaustavljanju na semaforu - nadmašili su njegovu jedinu prednost, tu istu autonomiju.

Jedina opcija u kojoj je upotreba generatora opravdana je autonomno putovanje biciklom u divljinu u trajanju od dvije sedmice. U ovom slučaju, ima smisla stvoriti moćan električni sistem na biciklu, uporediv s motociklističkim - dinamo se neprekidno uključuje i puni ugrađenu bateriju kroz diodni sklop (ispravljamo struju), lampu ( ograničavamo jačinu struje) i regulator napona (ograničavamo napon), a već se troši energija iz potrošača akumulatora. Sistem je složen, težak i u normalnim uslovima rada - potpuno nepotreban. Zato zaboravimo na zvučnik.

Rezultat su olovno-kiselinske baterije. Jeftin i nekritičan za način punjenja, iako težak. Bolje je ne koristiti motociklistički - osjetljiv je na prevrtanje (može iscuriti elektrolit), a svi volimo staviti bicikl na sedlo i volan! Dakle, kupujemo zatvorenu bateriju iz izvora neprekidnog napajanja. Kupio sam u proleće 2006 u CHIPiDIP (ul. Sovjetska armija na području Ekonomske akademije) za 300 rubalja. (otprilike) na 12 volti, 2,3 amper sata i težine 1,5 kilograma. Terminali - automobilski, tipa "tata".

Žice i izolacija

Kupujemo obične, bakarne žice, preseka 0,5-0,75 mm, savitljive, u crnoj (ili u boji vašeg okvira) izolaciji. Dovoljno 2-3 metra, koštat će 10-20 rubalja. Možete ga kupiti u prodavnici automobila ili na Ptičjoj pijaci.

Nisam kupovao žice - tako sam 1999. skinuo 20 metara crne žice sa napuštene poljske telefonske linije u Upravi kamenoloma Sok - ispala je super stvar (6 bakarnih žica, a u centru - čelična , u suštini ih je nemoguće slomiti, samo su grubi). I koristio ih.

Potrebno je kupiti zavojnicu crne (ili - da odgovara boji vašeg okvira) uvezene električne trake za još 25 rubalja - izolirati ožičenje i pričvrstiti žice na okvir. Ne uzimajte domaći - često se ljušti i previše je debeo.

Električni proizvodi

Potreban vam je uređaj koji može uključiti / isključiti farove. Koristio sam željezni prekidač (košta 25 rubalja, uzeo sam ga u "Turistu"), može izdržati struju do 30 ampera. Spojio sam ga prema krugu prekidača mase (tj. isključuje sve strujne krugove odjednom), budući da je prekidač na prednjem svjetlu predviđen za kontrolu prednjeg svjetla. Možete potražiti prekidače motocikla na volanu, ali će se pojaviti dodatne žice.

Nije suvišno ugraditi osigurač. Najbolji je osigurač za automobil za jednokratnu upotrebu (vidi sliku) za 5 ampera u posebnoj utičnici (utičnica košta oko 25 rubalja, možete je kupiti u Avtokrepezh na raskrsnici ulice Stavropolskaya i 22 Partsyezd St.). Takvi osigurači su na "desetkama", nova "Volga", vrlo pouzdani i cijena za njih je peni na bilo kojem tržištu automobila)

Električni konektori

Nema opcija - standardni automobilski terminali (vidi sliku). Cijena u prodavnici automobila je 50 kopejki. po komadu vam treba 10 komada (različiti su, po principu mama-tata kupujete 5 jednog, 5 drugog). Tamo se kupuju i silikonske zaštitne kapice za terminale (komad od 1 rublje), ali možete bez njih - omotajte ih električnom trakom.

Ostala oprema

Pa, morate negdje staviti bateriju - u skladu s tim, potrebna vam je torba za okvir. Postoji, međutim, opcija koju sam implementirao na Salyut - baterija s prekidačem mase pričvršćena je na nagnutu cijev okvira s par stezaljki. Međutim, ova opcija nije najbolja – narušena je estetika, upadaju prašina, prljavština i voda i može doći do kratkog spoja, a morat ćete puniti i bateriju bez skidanja s bicikla. Općenito, bolje u torbi, tj. pripremi 200 rub.. Sama sam napravila torbu od kutije iz Fa poklon seta parfema - uštedjela sam novac.

Zatim, bateriju je potrebno periodično puniti. Dobro za one koji imaju kompaktan punjač za auto akumulator- možete ga koristiti ograničavanjem struje punjenja otpornikom i striktno promatranjem vremena punjenja. Kod kuće držim bicikl na balkonu i punjač od 30 kg. Imam ga okačen na zidu u garaži - morao sam da tražim alternativu.

Alternativa je bilo staro kinesko napajanje regulisanog napona (vidi sliku). Zbog svog "kvaliteta" u režimu "12 volti" zaista daje 13-15, što nam je potrebno (pri struji od 0,1 ampera).

Na "pozitivni" izlaz povezujemo snažnu germanijsku diodu (ovo je garancija da kada napon na punjaču padne, struja neće teći u suprotnom smjeru, tj. iz baterije), zatim LED (ovo je punjenje indikacija), zatim lampa (štiti LED, grubo ograničavajući struju punjenja), zatim otpornik (potreban za precizno ograničenje struje na 0,02 ampera). Sa strujom od 0,02 ampera baterija će se puniti jako dugo (kapaciteta 2,3 amper-sata - 115 sati ili 5 dana), ali je nikada ne možete isključiti - neće biti punjenja. Za brzo punjenje Snažno "posađena" baterija omogućava spajanje punjenja na nju zaobilazeći krug "dioda-LED-lampa-otpornik", ali ovdje zaista trebate pratiti vrijeme i prebaciti se na normalan način punjenja u pravo vrijeme. Ispod je dijagram.

I dalje bih preporučio kupovinu najjeftinijeg auto punjača - to je lakše nego da to uradite sami, a nemaju svi diode, otpornike i stara napajanja koja leže uokolo kod kuće. To će vjerovatno koštati 500 rubalja. Nisam potrošio ni novčića, ali sam imao sreće - pronašao sam svu potrebnu opremu.

Montaža, montaža i povezivanje

Alati

Za početak sastavljanja sistema bilo bi potrebno imati neke alate. Nabrojaću šta sam i sam koristio. Ako možete bez nekih - to će biti naznačeno. Ako se mogu zamijeniti nečim, to će biti naznačeno čime (i čime prijeti).

1. Bušilica sa bušilicama, nožna pila ili brusilica, turpije za igle, električni šiljilo - trebat će vam kada pravite domaće nosače za farove / dimenzije od metala. Ako tražite gotove pričvršćivače, možete bez njih.
2. Skidač (vidi sliku, alat sa zelenim ručkama). Kombinovani alat koji kombinuje dobre rezače (žice za rezanje) i kalibrirane rupe (za skidanje žica). Za potrebe rezanja žica može se uspješno zamijeniti rezačima žice, škarama, nožem, sjekirom - općenito, bilo kojim alatom za rezanje. Za skidanje, nož, sigurnosna britva, makaze su sasvim prikladne (možete probati sa zubima ako vam nije žao).
3. Krimpovanje (vidi sliku, alat sa crvenim ručkama). Specijalni alat za presovanje automobilskih terminala. Prilično skup (od 300 rubalja) i rijedak alat (pitajte svoje poznanike auto električare - možda će vam dati). Vidio sam jeftinije u Castorama, ali "lijevo" je sasvim moguće, ovaj će proći na neko vrijeme. Kupio sam za 300 rubalja. najjeftinije je normalno, jer bi se sama zamjena instrument table na UAZ-u bez toga pretvorila u čin mazohizma. Može se zamijeniti kliještima, ali će se kvaliteta presovanja znatno smanjiti. Generalno, razmislite sami :)
4. Škare - prerezana električna traka. Sigurno ga svi imaju, pa ga iskoristite. Ne savjetujem da kidate električnu traku rukama - prije lomljenja rasteže se, postaje bjelkasta - ne izgleda estetski ugodno.

mehanički rad

Počinjemo sa ugradnjom fara. Testirao sam dvije opcije montaže na Salyut i dvije na Meridu.

Na "Saluteu", far je prvobitno bio montiran na nosač za reflektor (vidi sliku).

Standardni nosač farova jednostavno nije stao na bicikl. Morao sam da izopačim i stavim plastičnu stezaljku na izvlačenje (od zadnjeg standardnog reflektora "Merida"), a na nju, na vrhu volana, far (vidi sliku).

Pričvršćivači su vrlo pouzdani, iako ne baš estetski. Da, far je morao biti okrenut "naopako", ali je, na sreću, okrugao, a to nije uticalo na distribuciju svjetlosti.

Postojale su dvije opcije za montažu stražnje dimenzije - obje su prilično uspješne. Na "Saluteu", zadnja dimenzija je pričvršćena za rupu izbušenu na zadnjoj šipki prtljažnika (vidi sliku).

Budući da je korištena plastična stezaljka, morao sam baciti dodatnu "negativnu" žicu od najbližeg vijka na okviru do kućišta veličine.

Baterija je u početku bila blokirana prekidačem mase i ugrađena kroz gumenu brtvu na nagnutu cijev okvira Salyut pomoću stezaljki (vidi sliku).

Zapravo, tome je uvelike doprinio i sam oblik baterije. Međutim, nedostaci ove opcije montaže već su spomenuti ranije. Dakle, na Meridi je baterija već bila postavljena u okvir vrećice, a prekidač mase i osigurač su visili u istoj vrećici pored baterije na žicama. Ova shema se pokazala prilično uspješnom i nije izazvala nikakve pritužbe.

Elektroinstalacijski radovi

Moj dijagram ožičenja prikazan je na slici i sastoji se od četiri dijela (ne računajući dvije žice za „zemljenje“ koje povezuju kućišta prednjeg svjetla i zračnog prostora sa okvirom), a koji su numerirani:

1. Negativni terminal baterije - Prekidač za uzemljenje - Okvir bicikla
2. Pozitivni terminal akumulatora - Utičnica osigurača - Razvodni terminal
3. Razvodni terminal - Stražnje svjetlo
4. Razvodni terminal - Prednje svjetlo

U principu, ovo kolo je neophodan minimum i može se bezbolno mijenjati kako bi se priključili dodatni potrošači. Glavna stvar je da ne spajate ništa zaobilazeći prekidač mase i osigurač.

Odlučivši se za shemu, procjenjujemo položaj farova, veličinu i bateriju na okviru i odrežemo odgovarajuću dužinu žice. Nakon što smo odrezali potrebne komade žica, uspostavljamo kontakte u prednjem svjetlu i mjeraču - ovisno o njihovom dizajnu, morat ćete skinuti krajeve i ili ih staviti ispod opružne kopče, ili ih stegnuti vijkom, ili stisnuti odgovarajući terminal i stavite ga na spojni dio u prednjem svjetlu / mjeraču.

Zatim, koristeći automobilske terminale i presovanje, formiramo ostale grane ožičenja.

Posljednja faza - pažljivo protegnemo žice od torbe duž okvira do prednjeg svjetla i dimenzije tako da ne ometaju i budu nevidljive, te ih zgrabimo električnom trakom u dva ili tri okreta. Povezujemo sve kontaktne parove (nemojte miješati polaritet - lako možete ubiti diode kada ga ponovo uključite), gdje je potrebno - izoliramo.

Zatim provjeravamo rad: uključite / isključite svjetlo, promijenite načine rada. Također provjeravamo pouzdanost pričvršćivanja svih elemenata i žica. Možete samo trzati rukama, ali bolje je krenuti na probnu vožnju (popodne, naravno), a preporučljivo je ne gasiti far i klirens do kraja, a rutu odabrati prema najneravnijoj prajmeri. Po povratku, uočene nedostatke treba otkloniti.

Iskustvo u radu, nastali problemi i izgledi za modernizaciju

Eksploatacija

Sistem je radio tokom cijele sezone 2006. godine - od aprila do septembra. Prilikom vožnje autoputem, far i zračnost su bili uključeni bez obzira na doba dana (osim dana sa jakim suncem) - kako bi postali vidljivi vozačima i ne bi ih udario automobil. Bila je samo jedna potpuna noćna vožnja. U mraku, svjetlo prednjeg svjetla je prilično jako, žućkaste nijanse (pošto su lampe obične - ne kriptonske/halogene), jednolična ovalna mrlja, izdužena naprijed.

U početku se u prednjem svjetlu koristila kombinacija "duga svjetla - dioda, kratka svjetla - lampa", a dioda je gotovo beskorisna tokom dana i stoga se obično ne uključuje. Jačina svjetla može se procijeniti sa fotografije.

Zadnji zazor je upravljan u verzijama sa diodom i lampom. Svjetlina lampe je odlična, svjetlina diode je tako-tako (u mraku, međutim, može). Na fotografiji možete procijeniti svjetlinu pomoću lampe - snimljene po kišnom danu.

Lampe nisu izgorjele ni u prednjem svjetlu ni u dimenzijama - očito je to zasluga stabilnog napona koji napaja baterija.

Nikada nisam uspio isprazniti bateriju "na nulu" na pokatushki. U proseku je far radio na maksimalnom režimu sat i po (npr. 45 minuta autoputem sa farom do Saveta, tamo kroz šumu bez fara i još 45 minuta sa pozadinskim farom). Procijenio bih rezervu energije u bateriji za sat i pol do dva pri maksimalnoj snazi ​​svjetla.

Problemi

Većina problema koji su se javljali tokom rada odnosili su se na nesavršenost tehničkih rješenja korištenih pri montaži sistema. Drugim riječima, periodično su isplivali neki „dovratnici“, koji su u toku rada otklonjeni.

Glavne poteškoće bile su povezane s niskim kvalitetom farova. Kontakti svjetiljki s oprugom ponekad su se olabavili (i lampe su se gasile). Zbog slabe brave koja drži staklo farova, otvorilo se nekoliko puta u pokretu. Prekidač načina rada je u početku radio nejasno.

Problemi su rešeni periodičnim pregradnim farovima. Kontakti su pritisnuti kliještima, zasun je zamijenjen pločom s vijcima i maticama, a izolacijska brtva je zamijenjena u prekidaču za režim. Nakon toga, far je počeo raditi manje-više pouzdano.

Jedina nevolja koja nije potpuno savladana je što ponekad nestane "masa" na faru. Tretira se udarcem u tijelo. Pomaže odmah i do kraja putovanja.

Bilo je i nekoliko slučajeva lomljenja žice na mjestima gdje su stezaljke bile presvučene (zbog oštrih trzaja prilikom udaranja vrećice) - oni su odmah otklonjeni guranjem slomljenog kraja ispod stezaljke terminala.

Postojao je samo jedan kratki spoj - sam je kriv, zatvorio je pozitivni kontakt fara na tijelu odvijačem kada su pričvršćivači bili zategnuti. Osigurač je štitio žice, ali, naravno, sam je izgorio - morao sam ga promijeniti, jer je brz i jeftin.

Modernizacija

U trenutku pisanja ovog teksta, generalno sam zadovoljan sistemom. Međutim, „najbolje je neprijatelj dobrog“, pa ću navesti brojna poboljšanja i poboljšanja koja se mogu (ili čak moraju) implementirati.

Skrećem vam pažnju detaljna uputstva kako napraviti pozadinsko osvjetljenje na ramu bicikla. Uputstvo sam sastavio (Rostislav PoZiTiB4ek). Prilikom kopiranja navedite vezu do izvora i autorstva.

Da bi vaš bicikl opremili LED rasvjetom, potrebni su nam sljedeći dijelovi:

1. Bicikl, na primjer

2) Baterije kao krunice. 9v

Koliko LED traka. Toliko baterija


3) 12V LED traka

Oni su različite boje koju god boju volite, uzmi je.
3m je bilo dovoljno za moj bicikl. Čak lijevo negdje 0,5m.



3) dvožilna žica. Na primjer audio žica. Pa, općenito, ono što želite, glavna stvar su 2 jezgre. Uzeo sam žice sa starog PSU-a sa kompjutera. Krunske žice.
4) dugme ili prekidač
5) vezice (plastične stezaljke) i izolaciona traka.
6) lepak moment super, lemilica, lim

Počnimo!

Okvirni dijagram povezivanja:

1. Kao izvor napajanja za pozadinsko osvjetljenje koristimo 9V krone baterije. Neće blistati maksimalnom svjetlinom, ali ovo nam ne treba.
Zašto baš oni? Zato što su jeftine i dovoljno izdržljive. Baterija košta 30 rubalja.
2. LED traka, jednobojna (plava boja), izolirana, samoljepljiva.
Mjerimo na okviru koje veličine nam je potreban komad. Jeste li izmjerili? - Odsječeno, duž linije reza.
S druge strane isto.
Također mjerimo donji dio vilice, odrežemo ga. S druge strane isto.

3. Uzimamo dugme i razmišljamo gde ćemo ga staviti. Najudobniji na volanu. imam ga ovdje:

Kasnije sam ga premjestio na malo drugo mjesto.

4. Sada razmišljamo gdje ćemo staviti baterije. Imam ih ispod sjedišta, pričvršćene selotejp trakom.

5. Uzimamo žice i mjerimo dužinu od:
5.1 Od LED trake do dugmeta
5.2 Od LED trake do baterije
5.3 Od dugmeta do baterije.

6. Po potrebi lemimo žice.
7. Zalemite žice na LED traku.
8. Zalemimo sve žice koje idu do dugmeta od LED traka (+ žice)
9. Zalemimo sve žice koje idu do dugmeta od baterija. (- žice)
10. Povezujemo na dugme i baterije.

12. Sva mjesta lemljenja zalijepimo električnom trakom.

13. Sada zalijepite LED traku na okvir. NE ZABORAVITE ODGRESITI POVRŠINU! (npr. white spirit)
14. Dugme pričvršćujemo na volan.
15. Spojite na baterije.
16. Žice zategnemo flagelama (estrihi). takođe ih pričvrstite na okvir.
17. Gotovo!

Pogled noću:

Cijena:

3m led traka. - 780r
Baterije (4kom) - 120r
Dugme: 30r
Izolaciona traka: 15r
Žice za krunu (4kom) - 40r
Flagella: 40r
Lim - xs koliko
Boca piva prijatelju, za pomoć: ~ 50 rubalja.
itd. troškovi: 100r
Od onoga što je već bilo: ljepilo, ljepljiva traka. žice, makaze, white spirit.
Ukupno: ~1200 rubalja.

Instalacija nam je trajala oko 7 sati.
Trebalo je dosta vremena da se otkriju žice. Dugo su lemljeni. Mnogo su uradili prvi put, pa tako nešto.

Sretno!

Veliko hvala: Vladu Guselnikovu za neizmjernu pomoć u lemljenju i pričvršćivanju svega, svega. Boca piva ide njemu. Andrey Levitsky za malu pomoć. I svim mojim prijateljima na maloj pomoći.