Šema kontrole bušilice. Regulator broja obrtaja motora na električni alat - dijagram i princip rada

Vjerovatno ne postoji takva osoba koja ne bi čula za postojanje električne bušilice. Mnogi su ga čak koristili, ali malo ljudi zna uređaj bušilice i princip rada. Ovaj će vam članak pomoći popuniti ovu prazninu.

Uređaj za bušenje (najjednostavnija kineska električna bušilica): 1 - regulator brzine, 2 - rikverc, 3 - držač četkice sa četkom, 4 - stator motora, 5 - radno kolo za hlađenje elektromotora, 6 - mjenjač.

elektromotor. Komutatorski elektromotor bušilice sadrži tri glavna elementa - stator, armaturu i karbonske četke. Stator je izrađen od elektro čelika sa visokom magnetnom permeabilnosti. Ima cilindrični oblik i žljebove za polaganje namotaja statora. Postoje dva namotaja statora i nalaze se jedan naspram drugog. Stator je čvrsto fiksiran u tijelu bušilice.

Uređaj za bušenje: 1 - stator, 2 - namotaj statora (drugi namotaj ispod rotora), 3 - rotor, 4 - kolektorske ploče rotora, 5 - držač četkice sa četkom, 6 - rikverc, 7 - regulator brzine.

Rotor je osovina na koju je pritisnuta jezgra od električnog čelika. Za polaganje sidrenih namotaja obrađeni su žljebovi po cijeloj dužini jezgre, na jednakoj udaljenosti. Namotaji su namotani čvrstom žicom sa slavinama za pričvršćivanje na kolektorske ploče. Tako se formira sidro, podijeljeno na segmente. Kolektor se nalazi na osovini osovine i čvrsto je pričvršćen na njega. Tokom rada, rotor se rotira unutar statora na ležajevima koji se nalaze na početku i kraju osovine.

Četke s oprugom kreću se duž ploča tokom rada. Usput, kada se popravlja bušilica, trebali biste Posebna pažnja daj im to. Četke su presovane od grafita, izgledaju kao paralelepiped sa ugrađenim fleksibilnim elektrodama.

regulator brzine. Brzinom bušilice upravlja triac kontroler koji se nalazi u dugmetu za napajanje. Treba napomenuti jednostavnu shemu podešavanja i mali broj dijelova. Ovaj regulator je montiran u futrolu za dugmad na podlozi od tekstolita koristeći mikrofilm tehnologiju. Sama ploča ima minijaturnu veličinu, što je omogućilo postavljanje u kućište okidača. Ključna stvar je da se u kontroleru bušilice (u triaku) strujni krug prekida i zatvara u milisekundama. A regulator ni na koji način ne mijenja napon koji dolazi iz utičnice ( međutim, efektivna vrijednost napona se mijenja, što pokazuju svi voltmetri koji mjere naizmjenični napon). Tačnije, postoji kontrola faze impulsa. Ako se dugme pritisne lagano, tada je vrijeme kada je krug zatvoren najmanje. Kako pritisnete, vrijeme zatvaranja kruga se povećava. Kada je dugme pritisnuto do granice, vreme kada je kolo zatvoreno je maksimalno ili se kolo uopšte ne otvara.

Naučno gledano, to izgleda ovako. Princip rada regulatora temelji se na promjeni momenta (faze) uključivanja triaka (zatvaranja strujnog kruga) u odnosu na prijelaz mrežnog napona kroz nulu (početak pozitivnog ili negativnog poluvala napajanja voltaža).

Dijagrami napona: u mreži (na ulazu regulatora), na kontrolnoj elektrodi trijaka, na opterećenju (na izlazu regulatora).

Da bismo lakše razumjeli rad regulatora, izgradit ćemo tri vremenska dijagrama napona: napon mreže, na kontrolnoj elektrodi trijaka i na opterećenju. Nakon što je bušilica priključena na mrežu, na ulaz regulatora (gornji dijagram) dovodi se naizmjenični napon. Istovremeno se na kontrolnu elektrodu trijaka primjenjuje sinusni napon (srednji dijagram). U trenutku kada njegova vrijednost premaši napon uključivanja trijaka, trijak će se otvoriti (krug će se zatvoriti) i struja mreže će teći kroz opterećenje. Nakon što vrijednost upravljačkog napona padne ispod praga, trijak ostaje otvoren zbog činjenice da struja opterećenja prelazi struju zadržavanja. U trenutku kada napon na ulazu regulatora promijeni polaritet, triac se zatvara. Zatim se proces ponavlja. Dakle, napon na opterećenju će imati oblik dijagrama ispod.

Što je veća amplituda upravljačkog napona, to će se prije uključiti trijak, pa će stoga trajanje strujnog impulsa u opterećenju biti duže. Suprotno tome, što je manja amplituda kontrolnog signala, to će biti kraće trajanje ovog impulsa. Amplitudu upravljačkog napona kontrolira promjenjivi otpornik spojen na okidač bušilice. Iz dijagrama se može vidjeti da ako upravljački napon nije fazno pomaknut, kontrolni opseg će biti od 50 do 100%. Stoga, kako bi se proširio raspon, upravljački napon se pomiče u fazi, a zatim će se tokom procesa pritiska na okidač mijenjati napon na izlazu regulatora kao što je prikazano na donjoj slici.

Pokazano je kako će se napon na izlazu regulatora promijeniti ako pritisnete okidač bušilice.

Dijagram žičanog povezivanja, a posebno dijagram povezivanja gumba za bušenje, mogu se razlikovati u različitim modelima. Najjednostavniji sklop, koji najbolje pokazuje princip rada, je sljedeći. Jedan vod iz kabla za napajanje povezan je sa regulatorom brzine.

Električni krug bušilice. "reg. rev." - regulator brzine električne bušilice, "1. stupanj zamjene." - prvi namotaj statora, "razmjena 2. stupnja." - drugi namotaj statora, "1. četkica." - prvi kist, "2nd kist." - druga četka.

Kako ne biste bili zabuni, važno je razumjeti da su regulator brzine i uređaj za upravljanje unazad dva različita dijela koja često imaju različita kućišta.

Regulator brzine i rikverc su u odvojenim kućištima. Fotografija pokazuje da su samo dvije žice spojene na regulator brzine.

Jedina žica koja izlazi iz regulatora brzine povezana je s početkom prvog namotaja statora. Kada ne bi postojao reverzni uređaj, kraj prvog namotaja bi bio spojen na jednu od četkica rotora, a druga četkica rotora bi bila povezana sa početkom drugog namotaja statora. Kraj drugog namotaja statora vodi do druge žice kabla za napajanje. To je cela šema.

Promjena smjera rotacije rotora nastaje kada je kraj prvog namotaja statora spojen ne na prvu, već na drugu četkicu, dok je prva četkica povezana s početkom drugog namotaja statora.

U obrnutom uređaju dolazi do takvog prebacivanja, stoga su četke rotora povezane sa namotajima statora kroz njega. Na ovom uređaju može postojati dijagram koji pokazuje koje su žice interno povezane.

Šema na poleđini električne bušilice (na fotografiji je rikverc isključen od regulatora brzine)

Crne žice vode do četkica rotora (neka 5. kontakt bude prva četkica, a 6. kontakt neka bude druga četkica), sive žice - do kraja prvog namotaja statora (neka bude 4. kontakt) i početka drugog (neka bude 7-ti kontakt). Sa položajem prekidača prikazanim na fotografiji, zatvaraju se kraj prvog namotaja statora sa prvom četkom rotora (4. sa 5.) i početak drugog namotaja statora sa drugom četkom rotora (7. sa 6.). Prilikom prebacivanja rikverca u drugi položaj, 4. se spaja na 6., a 7. na 5..

Dizajn regulatora brzine električne bušilice predviđa spajanje kondenzatora i spajanje na kontroler obje žice koje dolaze iz utičnice. Dijagram na donjoj slici, radi boljeg razumijevanja, malo je pojednostavljen: ne postoji uređaj za obrnuto, namotaji statora još nisu prikazani, na koje su spojene žice iz regulatora (vidi gornje dijagrame).

U slučaju opisane električne bušilice koriste se samo dva donja kontakta: krajnji lijevi i krajnji desni. Nema kondenzatora, a druga žica kabla za napajanje spojena je direktno na namotaj statora.

Reducer. Reduktor bušilice je dizajniran da smanji brzinu bušilice i poveća obrtni moment. Najčešći reduktor sa jednim zupčanikom. Postoje i bušilice sa nekoliko brzina, na primjer dva, dok sam mehanizam pomalo podsjeća na automobilski mjenjač.

Udar bušilice. Neke bušilice imaju udarni način rada za klesanje rupa u betonskim zidovima. Da biste to učinili, sa strane velikog zupčanika postavlja se valovita "podloška", a nasuprot je ista "podloška".

Prilikom bušenja s uključenim udarnim režimom, kada se bušilica naslanja na, na primjer, betonski zid, valovite "podloške" se dodiruju i zbog svojih valovitosti imitiraju udarce. "Podloške" se vremenom troše i zahtijevaju zamjenu.

Prilikom korištenja sadržaja ove stranice potrebno je postaviti aktivne linkove na ovu stranicu, vidljive korisnicima i robotima za pretraživanje.

Električna bušilica je sada prisutna u kompletu alata gotovo svakog majstora, jer je nezamjenjiva jedinica u svakodnevnom životu ili u profesionalnom polju. Ali, kao i svaki dio, bušilica se može pokvariti i, kako se ne biste svaki put obraćali stručnjacima, morate biti u mogućnosti sami održavati i popravljati svoj alat. Ovaj članak govori o znakovima kvara i mogućnostima za njihovo uklanjanje, kao i o najčešćim kvarovima i kako popraviti bušilicu vlastitim rukama.

Bušilica pripada električnim alatima i obavlja funkcije bušenja rupa u različitim materijalima, kao i zatezanja samoreznih vijaka. Rad se izvodi pomoću posebnih bušilica i vrhova koji se ubacuju u steznu glavu.

Električna bušilica je opremljena motorom koji pokreće struja od 220 volti, koji rotira prijenosnike i druge komponente. Snaga agregata podešava se posebnim regulatorom koji se nalazi na tipki za pokretanje i rotira u oba smjera. Neki modeli su opremljeni prekidačem osi rotacije koji mijenja lokaciju četkica, iz svoje stezne glave može se okretati i udesno i ulijevo.

Postoje dvije vrste stezne glave: prorezna i glatka. U prvom slučaju, bušilica je stegnuta posebnim ključem, koji, kada se okrene, uvija donji dio glave i fiksira dio. Konvencionalna glatka stezna glava može se zašrafiti samo ručno, tako da ako trebate čvrsto stegnuti bušilicu, prednost ima stezna glava s prorezima.

Glavne vrste neispravnosti električne bušilice

Svaki alat se može iznenada pokvariti, to je zbog nepravilnog rada, kršenja propisa Održavanje ili samo nemaran odnos prema tehnologiji. Kako bi se spriječio nastanak kvara, potrebno je pridržavati se svih propisa proizvođača, kao i popraviti i zamijeniti dijelove kojima je istekao rok trajanja.

Postoji nekoliko varijanti mogućih kvarova kućne električne bušilice koje uključuju:

1. Kada se pritisne dugme za pokretanje, bušilica ne radi. Prije svega, u ovom slučaju potrebno je provjeriti kvalitetu kontakta između utikača i utičnice, kao i prisutnost električne energije. Najčešće se takav kvar događa zbog izgorjelih kontakata unutar utikača ili u samom kabelu, kada nastaje prekid žice kao rezultat opterećenja ili pada struje. Ovaj problem se rješava jednostavnom zamjenom kabela;

1. Stezna glava se okreće, ali brzina okretaja je nepromijenjena. Ovdje se može pretpostaviti da je regulator brzine bušilice neispravan, koji se može pokvariti zbog mehaničke deformacije ili prljavštine na valjku. Unutar regulatora je ugrađen kontaktor koji može izgorjeti, a može se popraviti samo potpunom zamjenom sklopa, jer lemljenje tako malog dijela kod kuće neće raditi. Općenito, za bušilicu s mehanizmom za kontrolu brzine, ovo je najranjiviji dio, pa se prema njemu mora postupati s najvećom odgovornošću;
2. Prilikom pokretanja pojavljuje se neugodan miris paljevine iz ventilacijskog otvora četkica, rotor motora iskri. Prvo što treba učiniti je isključiti uređaj i izvući kabel iz utičnice, inače će biti mnogo teže popraviti električnu bušilicu. Zatim morate pažljivo pregledati motor, odrediti razinu istrošenosti četkica i samog rotora, te provjeriti ima li stranih predmeta ili drugih zagađivača unutar koji ometaju rotaciju šipke;

1. Škripanje u središnjem dijelu instrumenta. Svi mehanizmi i zupčanici skriveni su iza plastičnog kućišta, tako da neće biti moguće odmah utvrditi pokvareni dio. Najčešće se klinovi pogonskog diska lome, posebno za bušilicu s funkcijom čekića, koja osim uobičajenog prijenosa ima udarni mehanizam i uređaj za blokiranje. Da biste zamijenili ove elemente, trebat će vam potpuna demontaža alata i detaljno rješavanje problema. Važno je ne koristiti slomljenu bušilicu, jer slomljeni komadi mogu pasti u druge čvorove, koji će, kada se rotiraju, potpuno uništiti mehanizam i neće ga biti moguće vratiti;

1. Stezna glava ne fiksira bušilicu, stezni jezičci se ne spajaju tokom zatezanja ključem. Najčešće se ovaj kvar može vrlo brzo otkloniti, sam uložak je pričvršćen na tijelo bušilice običnim vijkom, čiji se poklopac nalazi unutar glave i može se odvrnuti od vibracija. Kao rezultat toga, vijak sprječava da latice povuku bušilicu, mora se zategnuti umetanjem kovrčavog odvijača;
2. Na udarnoj bušilici, bušilica se ubacuje u specijalnu steznu glavu opremljenu mehanizmom za brzo otpuštanje, često u ovu jedinicu uđu komadi metala ili betona koji se začepljuju u male pukotine i sprečavaju da zasun uđe u utičnicu, pa se umetne stezna glava stalno iskače iz rupe. Ovdje će pomoći detaljno čišćenje instrumenta i uklanjanje svih zagađivača.

Ovi kvarovi su najčešći i često se javljaju prilikom korištenja električne bušilice u svakodnevnom životu. Ako dođe do ozbiljnijih kvarova, za vraćanje alata bez grešaka, bolje je kontaktirati servisni centar, jer bez iskustva i uputa za popravak neće biti moguće popraviti kvar.

Čišćenje i zamjena četkica

Tokom rada, posebno u teškim uslovima, na četkama se stvara plak, a električna bušilica počinje da se zagreva i varni. Da biste popravili bušilicu vlastitim rukama, zamjenom četkica novima, morate slijediti određeni algoritam radnji.

Prvi korak je odvrnuti šrafove na stražnjoj strani motora. Radi lakšeg servisiranja, većina proizvođača alata pravi ovaj dio tako da se može brzo ukloniti bez rastavljanja glavnog tijela, a dugme za pokretanje ostaje na mjestu. Nakon odvrtanja poklopca, potpuno se uklanja, a četkice motora i njegov rotor postaju dostupni za održavanje.

Zatim morate odvojiti žičane terminale od ugljenih četkica i, nakon što odvojite latice za zaključavanje, izvucite element. Agregat je opremljen sa dvije četke na obje strane, koje se istovremeno troše, pa se moraju zamijeniti zajedno. Po stepenu istrošenosti vrha možete razumjeti stanje ležajeva rotora. Ako se habanje nalazi u gornjem ili donjem uglu karbonskog pravougaonika, onda se može zaključiti da postoji zračnost u ležaju armature motora, i ovaj dio se mora zamijeniti.

Prije ugradnje novih četkica za bušilicu, potrebno je ispuhati sve unutrašnje elemente komprimiranim zrakom, to će pomoći u čišćenju rotora od prašine i spriječiti stvaranje plaka na novim dijelovima. Dugme se takođe mora očistiti tako da njegova povratna opruga ima slobodan hod. Četke se ubacuju u sjedište i fiksiraju bravom, nakon čega se spajaju terminali, a poklopac se ponovo sastavlja.

Ako je potrebno zamijeniti tipku za pokretanje ili regulator brzine, tada je moguće popraviti ovaj sklop samo ako postoji dijagram povezivanja gumba bušilice, koji bi trebao biti naznačen u uputama za uporabu alata. Povezivanje svih električnih dijelova i kablova mora se izvesti u beznaponskom prostoru i samo u skladu sa dijagramom.

Stoga, kada planirate samostalno popraviti električnu bušilicu, morate nabaviti posebnu literaturu i alate kako ne bi bilo sumnje u kvalitetu električnih priključaka prilikom ugradnje novih rezervnih dijelova.

Video

Bušilica - ručni, pneumatski ili električni alat dizajniran za pružanje rotacijskog kretanja bušilici ili drugom alatu za rezanje za bušenje rupa u različitim materijalima tokom građevinskih radova

Shemy veze.Ru © 2016. Kopiranje materijala je dozvoljeno samo ako postoji aktivna hiperveza na izvor shemy-podlyucheniya.ru

Koji je dijagram ožičenja za dugme za bušenje?

Naravno, nemoguće je tako nedvosmisleno reći da su dugmad na svim bušilicama povezana na isti način, postoje bušilice sa reversom, postoji direktna veza, pa će ovaj odgovor biti informativniji od nošenja konkretnih informacija.

Čak i na bušilicama istog tipa, postoji razlika u povezivanju dugmeta u zavisnosti od funkcionalnosti bušilica, evo primera povezivanja stare sovjetske bušilice:

Još jedna shema povezivanja za bušilicu s obrnutom, manje-više općenito prihvaćena:

Na nekim reverzibilnim bušilicama, na dugmetu se uglavnom koriste sledeći kontakti:

Gornji dio dugmeta prekida stub na elektromotoru.

Evo nekoliko dijagrama za povezivanje dugmadi za bušenje

(donja fotografija je dijagram, spajanje dugmeta udarne bušilice), dijagrami su nacrtani ručno, jer originalna kola obično dolaze uz električni alat (bušilica u ovom slučaju).

Ako tražite nešto univerzalno pogodno za sve vrste bušilica, onda se to neće dogoditi.

Bušilice su različite po vrsti, snazi ​​(usput, kada kupujete novu tipku za bušilicu, morate uzeti u obzir snagu alata, inače dugme neće dugo trajati).

Bušilica može biti sa ili bez reversa (dugme sa reversom ima dodatnu polugu pomoću koje se bušilica prebacuje na rotaciju unazad).

Postoji profesionalni alat, postoji i kućna upotreba.

Odnosno, da biste pronašli shemu gumba za bušilicu (veza), potrebno je graditi na određenom modelu bušilice.

Zamjena dugmeta bušilice ili popravka vrši se samo kada je električna bušilica isključena.

Ako imate staru sovjetsku bušilicu, onda je izuzetno teško pronaći originalni (matični) krug.

Budući da su trenutno skoro sve bušilice opremljene sistemom za revers, dat ću dijagram povezivanja na ovaj način

Mislim da za one koji razumeju dijagrami kola ova cifra neće biti teška i isključenje, usput, takođe. Mogu da dam samo jedan savet u vezi sa dugmetom, ne pokušavajte da ga rastavite, jer se obično samo rasprsne na mnogo delova, koje onda može biti veoma teško sastaviti. U slučaju problema sa dugmetom, lakše ga je promeniti nego popraviti.

Standardna shema za spajanje bušilice s reversom na slici.

Prikazuje postojeći regulator brzine elektromotora sa regulatorom brzine rotora unazad, unazad. Dugme je prilično složenog dizajna.

Za spajanje dugmeta nisu potrebna posebna znanja, dovoljno je znati da novo dugme odgovara snazi ​​bušilice i veličini.

Popravka bušilice uradi sam

Kvar elemenata motora (stator, armatura) - habanje četkica ili njihovo gorenje - kvar regulatora i prekidača za rikverc - habanje potpornih ležajeva

Uređaj za bušenje (najjednostavnija kineska električna bušilica): 1 - regulator brzine, 2 - rikverc, 3 - držač četkice sa četkom, 4 - stator motora, 5 - radno kolo za hlađenje elektromotora, 6 - mjenjač.

Neki rezervni dijelovi (prekidač, rotor, stator, četke, ležajevi itd.) za najpopularnije modele se mogu kupiti ovdje (samo što je bolje kupiti preko internet trgovine, jer cijena može biti veća u običnoj trgovini ovog mreža).

Zamjena četkice. Najčešći tip kvara je trošenje četkica motora, koje se mogu samostalno zamijeniti kod kuće. Ponekad se četke mogu zamijeniti bez demontaže tijela bušilice. Kod nekih modela dovoljno je odvrnuti čepove sa prozora za ugradnju i ugraditi nove četke. Kod ostalih modela zamjena zahtijeva demontažu kućišta, u kom slučaju je potrebno pažljivo ukloniti držače četkica i ukloniti istrošene četke iz njih.

Ne čekajte da se četkice istroše minimalna veličina. To je ispunjeno činjenicom da se razmak između četke i kolektorskih ploča povećava. Kao rezultat toga, dolazi do povećanog iskrenja, ploče kolektora postaju vrlo vruće i mogu se "odmaknuti" od baze kolektora, što će dovesti do potrebe zamjene armature.

Potrebu za zamjenom četkica možete utvrditi povećanim iskrenjem, koje je vidljivo u ventilacijskim otvorima kućišta. Drugi način da se to utvrdi je haotično "trzanje" bušilice tokom rada.

Mrežni kabl. Kabel se provjerava ommetrom, jedna sonda je spojena na kontakt utikača, druga na jezgro kabela. Odsustvo otpora ukazuje na prekid. U tom slučaju popravak bušilice se svodi na zamjenu mrežne žice.

Dijagnostika motora. Na drugo mjesto, po broju kvarova bušilice, možete staviti kvar elemenata motora i najčešće sidra. Kvar armature ili statora javlja se iz dva razloga - nepravilan rad i nekvalitetna žica za namotaje. Svjetski poznati proizvođači koriste skupu žicu za namotavanje s dvostrukom izolacijom s lakom otpornim na toplinu, što značajno povećava pouzdanost motora. U skladu s tim, u jeftinim modelima kvaliteta izolacije žice za namotaje ostavlja mnogo da se poželi. Nepravilan rad se svodi na česta preopterećenja bušilice ili produženi rad, bez prekida za hlađenje motora. Učinite sami popravak bušilice premotavanjem armature ili statora, u ovom slučaju to je nemoguće bez posebnih alata. Samo potpuna zamjena elementa (izuzetno iskusni serviseri moći će vlastitim rukama premotati armaturu ili stator).

Neispravnost armature možete utvrditi po karakterističnom mirisu, povećanju varničenja, dok iskre imaju kružno kretanje u smjeru kretanja armature. Vizuelnim pregledom mogu se uočiti izraženi "izgoreni" namotaji. Ali ako je snaga motora pala, ali nema gore opisanih znakova, tada biste trebali pribjeći pomoći mjernih instrumenata - ohmmetra i megohmmetra.

Namotaji (stator i armatura) podložni su samo tri oštećenja - električnom kvaru između zavoja, kvaru na "kućištu" (magnetni krug) i prekidu namotaja. Kvar na kućištu određen je prilično jednostavno, dovoljno je dodirnuti bilo koji izlaz namotaja i magnetskog kruga sondama megoommetra. Otpor preko 500MΩ ukazuje da nema kvara. Treba imati na umu da mjerenja treba vršiti megoommetrom, u kojem mjerni napon nije manji od 100 volti. Izvođenjem mjerenja jednostavnim multimetrom nemoguće je sa sigurnošću utvrditi da nema kvara, ali možete utvrditi da kvar definitivno postoji.

Regulator brzine i rikverc. Prisutnost napona na ulaznim terminalima gumba za napajanje i odsutnost napona na izlazu ukazuje na kvar kontakata ili komponenti kruga regulatora brzine. Da biste rastavili dugme, možete pažljivo podići reze zaštitnog poklopca i povući ga sa kućišta dugmeta. Vizuelni pregled terminala će vam omogućiti da procenite njihov učinak. Pocrnjeli terminali se čiste od čađi alkoholom ili finim brusnim papirom. Zatim se dugme ponovo sastavlja i provjerava da li postoji kontakt, ako se ništa nije promijenilo, tada se dugme sa regulatorom mora zamijeniti. Regulator brzine je napravljen na podlozi i u potpunosti je ispunjen izolacijskim spojem, pa se ne može popraviti. Još jedan karakteristični kvar tipke je brisanje radnog sloja ispod klizača reostata. Najlakši izlaz je zamijeniti cijelo dugme.

Prilikom kupovine novog regulatora brzine, treba da vodite računa o tome da li je klasifikovan za snagu bušilice, tako da ako je snaga bušilice 750W, regulator mora biti naznačen za struju veću od 3,4A (750W/220V= 3.4A). I usput, regulator na bušilici na fotografiji nije izvorni, a kako bi se uklopio u kućište, donji dio okidača je odsječen.

Donji dio okidača je odsječen.

Električni krug bušilice. "reg. rev." - regulator brzine električne bušilice, "1. stupanj zamjene." - prvi namotaj statora, "2. stepen razmjene." - drugi namotaj statora, "1. četkica." - prvi kist, "2nd kist." - druga četka.

Obrnuti krug bušenja

Šema na poleđini električne bušilice (na fotografiji je rikverc isključen od regulatora brzine)

Šema ožičenja za reverznu električnu bušilicu

U slučaju električne bušilice prikazane na fotografiji, koriste se samo dva donja kontakta: krajnji lijevi i krajnji desni. Nema kondenzatora, a druga žica kabla za napajanje spojena je direktno na namotaj statora.

Povezivanje dugmeta za električnu bušilicu

O principu rada regulatora brzine pročitajte u članku uređaj za bušenje.

Reducer. Prisutnost stranih zvukova, zveckanja i klinanja uloška ukazuje na kvar mjenjača ili mehanizma mjenjača, ako ih ima. U tom slučaju potrebno je pregledati sve zupčanike i ležajeve. Ako se pronađu istrošeni zupci ili slomljeni zubi na zupčanicima, tada je neophodna potpuna zamjena ovih elemenata.

Pogodnost ležajeva se provjerava nakon uklanjanja iz osovine armature ili tijela bušilice pomoću posebnih izvlakača. Stegnuvši unutrašnju kopču sa dva prsta, potrebno je da skrolujete spoljnu kopču. Neravnomjerno klizanje kaveza ili "šuštanje" pri pomicanju ukazuje na potrebu zamjene ležaja. Pogrešno zamijenjen ležaj će dovesti do zaglavljivanja sidra ili će se, u najboljem slučaju, jednostavno okretati u sjedištu.

Zamjena stezne glave za bušilicu. Uložak je podložan habanju, odnosno steznih „spužvi“, zbog prodiranja prljavštine i abrazivnih ostataka građevinskog materijala u njega. Ako želite zamijeniti steznu glavu, odvrnite vijak za pričvršćivanje unutar stezne glave (lijevi navoj) i odvrnite ga od osovine.

Prilikom korištenja sadržaja ove stranice potrebno je postaviti aktivne linkove na ovu stranicu, vidljive korisnicima i robotima za pretraživanje.

Električna bušilica: dijagram uređaja

• Triac Regulator

Bušilica u domaćinstvu danas je jednostavno nezamjenjiva, gotovo svi majstori je imaju u svom arsenalu. Neki modeli uključuju udarni mehanizam, što je prikazano dijagramom, koji se može vidjeti na sl. 1. U ovom slučaju uređaj je funkcionalniji. Uređaj se može vidjeti iz dijagrama na sl. 2, na njemu je pod brojem 1 prikazan regulator brzine; ispod broja 2 - revers; broj 3 označava držač četkice sa samom četkom; 4 je stator motora; 5 - radno kolo dizajnirano za hlađenje motora; ispod broja 6 je mjenjač.

Šematski dijagram električne bušilice.

Uređaj za motor alata

Bušilica u svom dizajnu ima kolektorski elektromotor, koji uključuje 3 glavne komponente, među kojima su:

Slika 1. Šema uređaja udarnog mehanizma bušilice.

Prvi spomenuti element je baziran na elektro-čeliku koji ima kvalitetu odlične magnetne permeabilnosti. Izrađen je po principu cilindra i ima uređaje za montažu namotaja statora. Potonji su tamo sadržani u količini od dva, a njihova lokacija je jedna nasuprot drugoj. Stator je čvrsto fiksiran u tijelu glavnog aparata.

Rotor je predstavljen osovinom, na potonjem je ugrađeno jezgro, napravljeno na bazi istog čelika. Duž potonjeg postoje žljebovi uklonjeni jednakim korakom. Namotaji su položeni jednom žicom i imaju slavine koje su predviđene za fiksiranje na kolektorske ploče. Ovo formira sidro koje ima segmente u svom sastavu. Kolektor se nalazi na osovini osovine i sigurno je pričvršćen za njega. Rotor se prilikom pokretanja okreće u unutrašnjem prostoru statora na ležajevima. Četke se kreću duž ploča tokom rada instalacije. Napravljene su na bazi grafita.

Povratak na indeks

Triac Regulator

Triac kontroler koji se nalazi u dugmetu za pokretanje odgovoran je za rotaciju jedinice kada je bušilica uključena. Ovaj regulator je montiran u kućište dugmeta i nalazi se na podlozi od tekstolita. Ploča je dizajnirana tako da ima male dimenzije, što joj omogućava da se u potpunosti smjesti u prostor okidača. Nakon što se aktivira tipka za napajanje, dolazi do momentalnog prekida u regulatoru aparata, u ovom trenutku krug je zatvoren u kratkom vremenskom periodu. I regulator nije u mogućnosti da utiče na varijaciju napona, međutim, podložan je promeni efektivnog nivoa napona.

Nakon početka bušenja, naizmjenični napon ulazi u mrežu.

Slika 2. Dijelovi za bušenje.

Paralelno s tim, sinusoidni napon se dovodi na kontrolnu elektrodu triaka. U periodu kada je njegov nivo veći od radnog napona triaka, potonji se otvara, što ukazuje da je krug zatvoren, u ovom trenutku struja teče kroz opterećenje.

Dijagram ožičenja i priključak gumba za instalaciju u različitim modelima iz različitih proizvodnih pogona mogu se razlikovati. Najjednostavniji od svih dijagrama, i onaj koji najbolje pokazuje princip rada, prikazan je na Sl. 3. Jedna žica iz kabla za napajanje je povezana na regulator brzine. Prikazana slika pokazuje dijagram strujnog kola aparata, gde je „reg. rev." - regulator brzine, "1.st. razmjena" - primarni namotaj statora, "2. stepen razmjene." - respektivno, sekundarni, "1. četkica." - prva četka.

Kako se ne biste zbunili, treba imati na umu da su regulator brzine i sustav za upravljanje unatrag predstavljeni potpuno različitim komponentama alata, koje u nekim modelima čak imaju odvojene kućišta.

Slika 3. Tipičan dijagram regulatora brzine bušilice.

Postoje samo 2 žice koje idu do regulatora brzine. A onaj koji izlazi iz regulatora brzine spojen je na početak primarnog statora. U nedostatku reversa, kraj primarnog bi bio konjugiran sa četkom rotora, a druga četkica bi bila konjugirana sa početkom sekundarnog statora. Kraj sekundara ide do druge žice užeta, iz koje se bušilica napaja tokom rada.

Rotor počinje raditi u drugom smjeru u trenutku kada je kraj primarne spojen na drugu četku. U obrnutom sistemu, takva veza se izvodi, zbog čega su četke rotora spojene sa namotajima statora kroz nju. Na sl. 4 prikazuje dijagram povezivanja uređaja za rikverc. Žice u količini od 4 kom. idi na četke rotora, one koje su sive idu na kraj primarne i početak sekundarne.

Sistem za podešavanje brzine uređaja pretpostavlja prisustvo kondenzatora i priključak na regulator žica koje dolaze iz utičnice. Ako uzmemo u obzir instalaciju iz primjera, tada se koriste samo dva kontakta, koji se nalaze ispod. Sistem je potpuno lišen kondenzatora, a druga žica kabla je povezana direktno na namotaj statora.

Povratak na indeks

Karakteristike reduktora aparata

Slika 4. Šema povezivanja za dugme za bušenje sa reversom.

Bušilica u svom dizajnu ima mjenjač koji je odgovoran za smanjenje broja okretaja radne bušilice i povećanje obrtnog momenta. Mnogi modeli imaju reduktor zupčanika, koji uključuje jednu brzinu. Možete kupiti čekiće koji omogućavaju određeni broj brzina, mogu biti dva, dok je sistem poput mjenjača, koji je opremljen konvencionalnim vozilom - automobilom.

Dijagram povezivanja brojnih instalacija koje postoje na modernom tržištu ima funkciju šoka. Tada majstor uz prisustvo takvog alata dobiva priliku da opremi rupe u tijelu betonskog monolita. U takvim uređajima, valoviti element je montiran u bočnom području velikog zupčanika, a ista podloška nalazi se nasuprot.

Shema, povezivanje takve instalacije ima neke razlike od gore navedenih modela. Dakle, u procesu rada koji uključuje udarni način rada, bušilica se naslanja na površinu koja se obrađuje, a valovite komponente, u interakciji sa čvrstom preprekom, počinju imitirati udare. Ove elemente u dizajnu nakon nekog vremena rada instalacije potrebno je potpuno zamijeniti.

Dijagram povezivanja različitih modela i proizvođača može se razlikovati od onog prikazanog u gore opisanom primjeru, međutim, princip rada takvog uređaja ostaje isti.

Popravak električnih bušilica uradi sam

Ako imate određene vještine, popravak bušilice kod kuće je prilično jednostavan. Od brojnih slučajeva kvarova bušilice može se razlikovati nekoliko karakterističnih kvarova koji su uzrokovani nepravilnim radom električnog alata ili neispravnim elementima proizvođača. Ovi tipični kvarovi uključuju:

Otkazivanje elemenata motora (stator, armatura). - trošenje četkica ili njihovo izgaranje. - kvar regulatora i prekidača za vožnju unazad. - Istrošenost ležajeva.

Stezaljka lošeg kvaliteta u steznoj stezi alata.

Uređaj električne bušilice (najjednostavnija kineska električna bušilica): 1 - regulator brzine, 2 - rikverc, 3 - držač četke sa četkom, 4 - stator motora, 5 - radno kolo za hlađenje elektromotora, 6 - mjenjač.

Komutatorski elektromotor bušilice sadrži tri glavna elementa - stator, armaturu i karbonske četke. Stator je izrađen od elektro čelika sa visokom magnetnom permeabilnosti. Ima cilindrični oblik i žljebove za polaganje namotaja statora. Postoje dva namotaja statora i nalaze se jedan naspram drugog. Stator je čvrsto fiksiran u tijelu bušilice.

Električna bušilica: 1 - stator, 2 - namotaj statora (drugi namotaj ispod rotora), 3 - rotor, 4 - kolektorske ploče rotora, 5 - držač četkice sa četkom, 6 - rikverc, 7 - regulator brzine.

Rotor je osovina na koju je pritisnuta jezgra od električnog čelika. Za polaganje sidrenih namotaja obrađeni su žljebovi po cijeloj dužini jezgre, na jednakoj udaljenosti. Namotaji su namotani čvrstom žicom sa slavinama za pričvršćivanje na kolektorske ploče. Tako se formira sidro, podijeljeno na segmente. Kolektor se nalazi na osovini osovine i čvrsto je pričvršćen na njega. Tokom rada, rotor se rotira unutar statora na ležajevima koji se nalaze na početku i kraju osovine.

Četke s oprugom kreću se duž ploča tokom rada. Usput, kada se popravlja bušilica, na njih treba obratiti posebnu pažnju. Četke su presovane od grafita, izgledaju kao paralelepiped sa ugrađenim fleksibilnim elektrodama.

Najčešći tip kvara je trošenje četkica motora, koje se mogu samostalno zamijeniti kod kuće. Ponekad se četke mogu zamijeniti bez demontaže tijela bušilice. Kod nekih modela dovoljno je odvrnuti čepove sa prozora za ugradnju i ugraditi nove četke. Kod ostalih modela zamjena zahtijeva demontažu kućišta, u kom slučaju je potrebno pažljivo ukloniti držače četkica i ukloniti istrošene četke iz njih.

Četke su dostupne u svim uobičajenim trgovinama električnih alata, a često je uz novu bušilicu uključen dodatni par četki.

Nemojte čekati da se četke istroše na minimalnu veličinu. To je ispunjeno činjenicom da se razmak između četke i kolektorskih ploča povećava. Kao rezultat toga, dolazi do povećanog iskrenja, ploče kolektora postaju vrlo vruće i mogu se "odmaknuti" od baze kolektora, što će dovesti do potrebe za zamjenom armature.

Potrebu za zamjenom četkica možete utvrditi povećanim iskrenjem, koje je vidljivo u ventilacijskim otvorima kućišta. Drugi način da se to utvrdi je haotično "trzanje" bušilice tokom rada.

Na drugo mjesto, po broju kvarova bušilice, možete staviti kvar elemenata motora i najčešće sidra. Kvar armature ili statora javlja se iz dva razloga - nepravilan rad i nekvalitetna žica za namotaje. Svjetski poznati proizvođači koriste skupu žicu za namotavanje s dvostrukom izolacijom s lakom otpornim na toplinu, što značajno povećava pouzdanost motora. U skladu s tim, u jeftinim modelima kvaliteta izolacije žice za namotaje ostavlja mnogo da se poželi. Nepravilan rad se svodi na česta preopterećenja bušilice ili produženi rad, bez prekida za hlađenje motora. Učinite sami popravak bušilice premotavanjem armature ili statora, u ovom slučaju to je nemoguće bez posebnih alata. Samo potpuna zamjena elementa (izuzetno iskusni serviseri moći će vlastitim rukama premotati armaturu ili stator).

Za zamjenu rotora ili statora potrebno je rastaviti kućište, odvojiti žice, četke, po potrebi ukloniti pogonski zupčanik i skinuti cijeli motor zajedno sa potpornim ležajevima. Zamijenite neispravni element i ponovno instalirajte motor.

Neispravnost armature možete utvrditi po karakterističnom mirisu, povećanju varničenja, dok iskre imaju kružno kretanje u smjeru kretanja armature. Vizuelnim pregledom mogu se uočiti izraženi "izgoreni" namotaji. Ali ako je snaga motora pala, ali nema gore opisanih znakova, tada biste trebali pribjeći pomoći mjernih instrumenata - ohmmetra i megohmmetra.

Namotaji (stator i armatura) su podložni samo trima oštećenjima - međunavojnom električnom kvaru, kvaru na "kućištu" (magnetni krug) i prekidu namotaja. Kvar na kućištu određen je prilično jednostavno, dovoljno je dodirnuti bilo koji izlaz namotaja i magnetskog kruga sondama megoommetra. Otpor veći od 500 MΩ ukazuje da nema kvara. Treba imati na umu da mjerenja treba vršiti megoommetrom, u kojem mjerni napon nije manji od 100 volti. Izvođenjem mjerenja jednostavnim multimetrom nemoguće je sa sigurnošću utvrditi da nema kvara, ali možete utvrditi da kvar definitivno postoji.

Prilično je teško odrediti međunavojni slom armature, osim ako, naravno, nije vidljiv vizualno. Da biste to učinili, možete koristiti poseban transformator, koji ima samo primarni namot i razmak u magnetskom krugu u obliku žlijeba, za ugradnju armature u njega. U tom slučaju, armatura sa svojim jezgrom postaje sekundarni namotaj. Okretanjem armature tako da namotaji rade naizmjenično, na jezgro armature nanosimo tanku metalnu ploču. Ako je namotaj kratko spojen, ploča počinje snažno zveckati, dok se namot primjetno zagrijava.

Često se međunavojni kratki spoj nalazi na vidljivim dijelovima žice ili armaturne sabirnice: zavoji mogu biti savijeni, zgužvani (tj. pritisnuti jedan na drugi) ili između njih mogu biti provodljive čestice. Ako je tako, potrebno je ove kratke spojeve otkloniti saniranjem modrica u kafani ili uklanjanjem stranih tijela, odnosno. Također, može se otkriti kratki spoj između susjednih kolektorskih ploča.

Možete utvrditi lom namota armature ako spojite miliampermetar na susjedne armaturne ploče i postupno okrećete armaturu. U cijelim namotima će se pojaviti određena identična struja, prekid će pokazati ili povećanje struje ili njeno potpuno odsustvo.

Prekid u namotajima statora određuje se spajanjem ohmmetra na odvojene krajeve namotaja, odsustvo otpora ukazuje na potpuni prekid.

Brzinom bušilice upravlja triac kontroler koji se nalazi u dugmetu za napajanje. Treba napomenuti jednostavnu shemu podešavanja i mali broj dijelova. Ovaj regulator je montiran u futrolu za dugmad na podlozi od tekstolita koristeći mikrofilm tehnologiju. Sama ploča ima minijaturnu veličinu, što je omogućilo postavljanje u kućište okidača. Ključna stvar je da se u kontroleru bušilice (u triaku) strujni krug prekida i zatvara u milisekundama. A regulator ni na koji način ne mijenja napon koji dolazi iz utičnice (međutim, mijenja se srednja kvadratna vrijednost napona, koju pokazuju svi voltmetri koji mjere naizmjenični napon). Tačnije, postoji kontrola faze impulsa. Ako se dugme pritisne lagano, tada je vrijeme kada je krug zatvoren najmanje. Kako pritisnete, vrijeme zatvaranja kruga se povećava. Kada je dugme pritisnuto do granice, vreme kada je kolo zatvoreno je maksimalno ili se kolo uopšte ne otvara.

Naučno gledano, to izgleda ovako. Princip rada regulatora temelji se na promjeni momenta (faze) uključivanja triaka (zatvaranja strujnog kruga) u odnosu na prijelaz mrežnog napona kroz nulu (početak pozitivnog ili negativnog poluvala napajanja voltaža).

Dijagrami napona: u mreži (na ulazu regulatora), na kontrolnoj elektrodi trijaka, na opterećenju (na izlazu regulatora).

Da bismo lakše razumjeli rad regulatora, izgradit ćemo tri vremenska dijagrama napona: napon mreže, na kontrolnoj elektrodi trijaka i na opterećenju. Nakon što je bušilica priključena na mrežu, na ulaz regulatora (gornji dijagram) dovodi se naizmjenični napon. Istovremeno se na kontrolnu elektrodu trijaka primjenjuje sinusni napon (srednji dijagram). U trenutku kada njegova vrijednost premaši napon uključivanja trijaka, trijak će se otvoriti (krug će se zatvoriti) i struja mreže će teći kroz opterećenje. Nakon što vrijednost upravljačkog napona padne ispod praga, trijak ostaje otvoren zbog činjenice da struja opterećenja prelazi struju zadržavanja. U trenutku kada napon na ulazu regulatora promijeni polaritet, triac se zatvara. Zatim se proces ponavlja. Dakle, napon na opterećenju će imati oblik dijagrama ispod.

Što je veća amplituda upravljačkog napona, to će se prije uključiti trijak, pa će stoga trajanje strujnog impulsa u opterećenju biti duže. Suprotno tome, što je manja amplituda kontrolnog signala, to će biti kraće trajanje ovog impulsa. Amplitudu upravljačkog napona kontrolira promjenjivi otpornik spojen na okidač bušilice. Iz dijagrama se može vidjeti da ako upravljački napon nije fazno pomaknut, kontrolni opseg će biti od 50 do 100%. Stoga, kako bi se proširio raspon, upravljački napon se pomiče u fazi, a zatim će se tokom procesa pritiska na okidač mijenjati napon na izlazu regulatora kao što je prikazano na donjoj slici.

Pokazano je kako će se napon na izlazu regulatora promijeniti ako pritisnete okidač bušilice.

Popravka regulatora.

Prisutnost napona na ulaznim terminalima gumba za napajanje i odsutnost napona na izlazu ukazuje na kvar kontakata ili komponenti kruga regulatora brzine. Da biste rastavili dugme, možete pažljivo podići reze zaštitnog poklopca i povući ga sa kućišta dugmeta. Vizuelni pregled terminala će vam omogućiti da procenite njihov učinak. Pocrnjeli terminali se čiste od čađi alkoholom ili finim brusnim papirom. Zatim se dugme ponovo sastavlja i provjerava da li postoji kontakt, ako se ništa nije promijenilo, tada se dugme sa regulatorom mora zamijeniti. Regulator brzine je napravljen na podlozi i u potpunosti je ispunjen izolacijskim spojem, pa se ne može popraviti. Još jedan karakteristični kvar tipke je brisanje radnog sloja ispod klizača reostata. Najlakši izlaz je zamijeniti cijelo dugme.

Popravak gumba za bušilicu vlastitim rukama moguć je samo ako imate određene vještine. Važno je shvatiti da će nakon otvaranja kućišta mnogi prekidači jednostavno ispasti iz kućišta. To se može spriječiti samo blagim podizanjem poklopca u početku i željenim skiciranjem položaja kontakata i opruga.

Uređaj za rikverc (ako se ne nalazi u kućištu dugmeta) ima svoje kontakte za prebacivanje, pa je takođe podložan gubitku kontakta. Mehanizam za rastavljanje i čišćenje je isti kao i dugmad.

Prilikom kupovine novog regulatora brzine, treba da vodite računa o tome da li je klasifikovan za snagu bušilice, tako da ako je snaga bušilice 750W, regulator mora biti naznačen za struju veću od 3,4A (750W/220V= 3.4A).

Dijagram žičanog povezivanja, a posebno dijagram povezivanja gumba za bušenje, mogu se razlikovati u različitim modelima. Najjednostavniji sklop, koji najbolje pokazuje princip rada, je sljedeći. Jedan vod iz kabla za napajanje povezan je sa regulatorom brzine.

Električna šema bušilice.“reg. rev." - regulator brzine električne bušilice, "1. stupanj zamjene." - prvi namotaj statora, "2. stepen razmjene." - drugi namotaj statora, "1. četkica." - prvi kist, "2nd kist." - druga četka.

Kako ne biste bili zabuni, važno je razumjeti da su regulator brzine i uređaj za upravljanje unazad dva različita dijela koja često imaju različita kućišta.

Regulator brzine i rikverc su u odvojenim kućištima. Fotografija pokazuje da su samo dvije žice spojene na regulator brzine.

Jedina žica koja izlazi iz regulatora brzine povezana je s početkom prvog namotaja statora. Kada ne bi postojao reverzni uređaj, kraj prvog namotaja bi bio spojen na jednu od četkica rotora, a druga četkica rotora bi bila povezana sa početkom drugog namotaja statora. Kraj drugog namotaja statora vodi do druge žice kabla za napajanje. To je cela šema.

Promjena smjera rotacije rotora nastaje kada je kraj prvog namotaja statora spojen ne na prvu, već na drugu četkicu, dok je prva četkica povezana s početkom drugog namotaja statora.

U obrnutom uređaju dolazi do takvog prebacivanja, stoga su četke rotora povezane sa namotajima statora kroz njega. Na ovom uređaju može postojati dijagram koji pokazuje koje su žice interno povezane.

Šema na poleđini električne bušilice (na fotografiji je rikverc odspojen od regulatora brzine).

Šema ožičenja za reverznu električnu bušilicu.

Crne žice vode do četkica rotora (neka 5. kontakt bude prva četkica, a 6. kontakt neka bude druga četkica), sive žice - do kraja prvog namotaja statora (neka bude 4. kontakt) i početka drugog (neka bude 7-ti kontakt). Sa položajem prekidača prikazanim na fotografiji, zatvaraju se kraj prvog namotaja statora sa prvom četkom rotora (4. sa 5.) i početak drugog namotaja statora sa drugom četkom rotora (7. sa 6.). Prilikom prebacivanja rikverca u drugi položaj, 4. se spaja na 6., a 7. na 5..

Dizajn regulatora brzine električne bušilice predviđa spajanje kondenzatora i spajanje na kontroler obje žice koje dolaze iz utičnice. Dijagram na donjoj slici, radi boljeg razumijevanja, malo je pojednostavljen: ne postoji uređaj za obrnuto, namotaji statora još nisu prikazani, na koje su spojene žice iz regulatora (vidi gornje dijagrame).

Šema povezivanja dugmeta (regulatora brzine) bušilice.

U slučaju opisane električne bušilice koriste se samo dva donja kontakta: krajnji lijevi i krajnji desni. Nema kondenzatora, a druga žica kabla za napajanje spojena je direktno na namotaj statora.

Povezivanje dugmeta za električnu bušilicu.

Reduktor bušilice je dizajniran da smanji brzinu bušilice i poveća obrtni moment. Najčešći reduktor sa jednim zupčanikom. Postoje i bušilice sa nekoliko brzina, na primjer dva, dok sam mehanizam pomalo podsjeća na automobilski mjenjač.

Prisutnost stranih zvukova, zveckanja i klinanja uloška ukazuje na kvar mjenjača ili mehanizma mjenjača, ako ih ima. U tom slučaju potrebno je pregledati sve zupčanike i ležajeve. Ako se pronađu istrošeni zupci ili slomljeni zubi na zupčanicima, tada je neophodna potpuna zamjena ovih elemenata.

Pogodnost ležajeva se provjerava nakon uklanjanja iz osovine armature ili tijela bušilice pomoću posebnih izvlakača. Stegnuvši unutrašnju kopču sa dva prsta, potrebno je da skrolujete spoljnu kopču. Neravnomjerno skakanje kaveza ili „šuštanje“9, prilikom pomicanja, ukazuje na potrebu zamjene ležaja. Pogrešno zamijenjen ležaj će dovesti do zaglavljivanja sidra ili će se, u najboljem slučaju, jednostavno okretati u sjedištu.

Udarno djelovanje bušilice.

Neke bušilice imaju udarni način rada za klesanje rupa u betonskim zidovima. Da biste to učinili, sa strane velikog zupčanika postavljena je valovita „podloška“9, a nasuprot je ista „podloška9“.

Veliki zupčanik sa valovitim bočnim stranama.

Prilikom bušenja s uključenim udarnim načinom rada, kada se bušilica naslanja na, na primjer, betonski zid, valovite podloške9 se dodiruju i zbog svoje valovitosti imitiraju udare. „Podloške9 se istroše s vremenom i moram ih zamijeniti.

Valovite površine se ne dodiruju zbog opruge.

Susedne valovite površine. Opruga je rastegnuta.

Zamjena stezne glave za bušilicu.

Stezna glava je podložna habanju, odnosno steznih čeljusti9, zbog prodiranja prljavštine i abrazivnih ostataka građevinskog materijala u nju. Ako želite zamijeniti steznu glavu, odvrnite vijak za pričvršćivanje unutar stezne glave (lijevi navoj) i odvrnite ga od osovine.

Kabel se provjerava ommetrom, jedna sonda je spojena na kontakt utikača, druga na jezgro kabela. Odsustvo otpora ukazuje na prekid. U tom slučaju popravak bušilice se svodi na zamjenu mrežne žice.

U zaključku, želio bih dodati: kada sastavljate bušilicu nakon popravka, pazite da žice ne budu stisnute gornjim poklopcem. Ako je sve u redu, dvije polovine će se srušiti bez razmaka. U suprotnom, prilikom zatezanja vijaka, žice se mogu spljoštiti ili ugristi.

Pažnja, samo DANAS!

sovetskyfilm.ru

Popravak električnih bušilica uradi sam. - blog SamElektrik.ru

Električna bušilica, uradi sam popravka

Drugi članak ljetnog takmičenja. Ovog puta autor je poznat redovnim čitaocima bloga. Ovo je Aleksej Sidorkin, koji je već učestvovao na prvom takmičenju sa člankom o domaćoj vremenskoj štafeti.

Dakle, članak Alekseja Sidorkina:

Mislim da je svaka osoba u svom životu imala više od jednog događaja ili incidenata za koje ni na koji način nije mogao pronaći odgovarajuće objašnjenje, ostajući tajna za dugo vrijeme. Ovo se desilo sa mojom bušilicom.

Moj zet Dmitrij nabavio je ovu Bosch PSB 500 RE bušilicu u maju 1998. godine da opremi svoj novostečeni stan. U to vrijeme nisu svi imali tako prestižan alat (snaga 500 W, kontrola brzine, obrnuta rotacija, mogućnost šok moda - "perforator") u domaćinstvu. Kupovina je izazvala tihu zavist - imao sam jednostavnu sovjetsku bušilicu bez ikakvih "zvona i zviždaljki". Moja ćerka je kasnije dala Bosch bušilicu nakon tragične smrti njenog zeta tokom nesreće 2002.

Naravno, moja upotreba alata nije bila “svaki dan od jutra do večeri”, bušilica je korišćena za kućne potrebe, kao u većini običnih porodica, plus letnja sezona na selu.

Fig.1. Opšti oblik bušilice BoschPSB 500 RE.

Bušilica je radila ispravno, uspješno ispunjavajući sve svoje mogućnosti i funkcije ... i odjednom, prije 5-6 godina, regulator brzine je prestao da se "pokorava" - na bilo kojoj poziciji / postavci kotača / ručnog kotača regulatora, kada je okidač bio pritisnuta, bušilica je odmah dala punu brzinu bez ikakve glatkoće. Prvo što mi je palo na pamet, zašto nema malih brzina, je da je krug za kontrolu brzine bušilice "izgorio". Ali do tada su se na farmi pojavili drugi alati, uključujući odvijač i još jednu bušilicu u selu, a rad Bosch bušilice u režimu male brzine nije bio toliko relevantan, ruke nikada nisu stigle do rješavanja problema.

Nedavno sam morao pažljivo raditi s bušilicom, a njena velika brzina se pokazala vrlo neprikladnom, a nije bilo drugih alata s patronom pri ruci. U blizini kuće se nalazi servisna radionica. kućanskih aparata. Tamo su mi rekli da je regulator brzine (u daljem tekstu RO) za Bosch bušilicu samo "po narudžbi", pričekajte najmanje 2 mjeseca, cijena rada je 500 rubalja.

Odlučio sam to sam shvatiti, na kraju krajeva, podešivač električne opreme, iako u penziji.

I sam podešavač, ali je otišao u radionicu? Ako je hitno, ali za par stotina (ranije se zvalo "za flašu"), onda nema smisla "otkrivati ​​pušku", treba i drugima pustiti da žive.

Otvorio sam bušilicu, isključio RO (dva odvojiva električna kontakta tipa nož, dva „ispod vijka” i jedan vijak za pričvršćivanje žice za napajanje - slika 2).

Rice. 2. Spajanje regulatora brzine na bušilicu.

Regulator brzine bušilice je zasebna jedinica. Na slici 3, dvije polovice (poklopac i tijelo) već otvorenog RC-a su gotovo u prirodnoj veličini, materijal je plastičan, polovice su fiksirane „na kvakama“ između sebe.

Rice. 3. Regulator brzine ​​bušilice sa uklonjenim poklopcem

Slika 3 prikazuje: 1 - kontakt grupa; 2 - klizni kontakti; 3 - trake otpornika; 4 - ručni točak vijka za podešavanje; 5 - klipna opruga okidača.

U slučaju regulatora brzine za bušilicu, nalazi se kontaktna grupa 1 i klizni kontakti 2 u vidu dve opružne ploče, koje se pokreću pritiskom na okidač i vraćaju u prvobitni položaj pod uticajem povratno-stiskujuće opruge 5. .

U poklopcu se nalazi kondenzator (donji) i ploča (gore) s elektronskim elementima i dvije trake otpornika 3, duž kojih, kada se pritisne okidač, kontakti 2 klize kako bi glatko mijenjali brzinu alata. Trake otpornika su podmazane kako bi zaštitile trake, smanjile trenje i spriječile varničenje kliznih kontakata.

Vijak za podešavanje s ručnim kotačićem 4 na okidaču ograničava dubinu okidača i udaljenost/dužinu klizanja kontakata 2 duž traka otpornika 3, čime se određuje raspon podešavanja i maksimalna brzina bušilice. Ako je vijak za podešavanje potpuno odvrnut, tada okidač, kada je potpuno pritisnut, zatvara kontaktnu grupu za direktno uključivanje motora bušilice, zaobilazeći elektronske elemente za podešavanje, a motor radi maksimalnom mogućom brzinom (3000 o/min).

Krug regulatora brzine bušilice je gotovo identičan krugu rotacionog dimera. Razlike su samo u dizajnu i dimenzijama.

Opseg mog rada uključivao je provjeru jasnoće okidača pri pritisku, interakciju dijelova kontaktne grupe, rotaciju vijka za podešavanje, izravnavanje raspodjele maziva na trakama otpornika, čišćenje pristupačnih mjesta od nakupljene prašine i prljavštine. Nisu pronađeni kvarovi, kvarovi ili sumnjivi momenti. Drugim riječima, izvršio sam malu reviziju, nakon čega sam sastavio bušilicu, uključio je i ... regulator brzine je počeo raditi, kao da se ništa nije dogodilo!

Tako se popravka Bosch regulatora brzine bušilice svela na banalno čišćenje!

Moglo bi se napraviti mnogo pretpostavki o uzrocima privremene bolesti bušilice - od udarca ili neprimjećenog pada alata do kvarova u elektronici. Međutim, analiza situacije i dalje ima tendenciju da poremeti rad para „klizni kontakti - trake otpornika” iz nepoznatog razloga, dovoljno je da se mrlja (čestica) samo uvuče ispod jednog od kliznih kontakata - i to je to, neće biti prilagođavanja. O tome svjedoči i uključivanje alata odmah u punoj brzini, što je moguće samo kada se aktivira kontakt grupa.

Možda će i ovo biti zanimljivo?

Ali, šta god da kažete, ispostavilo se da je alat sam električar i sam popravio!

Pitanje čitaoca

Čitalac, Aleksandar, javio mi se poštom sa sledećim zahtevom:

Dobro veče. Naišao sam na vaš blog na kojem popravljate Bosch bušilicu. Imam sličan problem, samo što nemam skoro nikakve veze sa elektronikom. Glupo, demontirao sam okidač bosch gsb 1600 RE bušilice. Prije je sve radilo dobro, nekako sastavljeno, sada meki start ne radi. Možda pogrešnim redoslijedom i stavite dijelove na pogrešno mjesto. Prilažem sliku rastavljenog. Nadam se da će pomoći, bušilica je dobra.

Fotografija rastavljenog Bosch dugmeta za bušilicu:

Bosch popravka bušilice. Rastavljeni okidač je dugme sa regulatorom brzine.

Bosch popravka bušilice. Rastavljeno dugme okidača

Ne znam kako da pomognem čitaocu. Možda će neko podijeliti svoje iskustvo?

Ako vam se svidio članak, glasajte za njega ovdje i sada:

• 1. Marchenko Boris Danilovich sa člancima o jezgri za zavarivanje i potrazi za skrivenim ožičenjem (49%, 29 glasova)
• 3. Sergej Pikalov sa člankom o ožičenju u građevinskoj verziji (34%, 20 glasova)
• 2. Alexey Sidorkin sa člankom o Bosch popravci bušilica (17%, 10 glasova)

Kako napraviti rikverc za električni alat

Jedan od glavnih alata "uradi sam" je električna bušilica, a brzina i kvaliteta rada ovise o njenom dizajnu i praktičnosti. Imam električnu bušilicu sovjetske proizvodnje, koja je vjerno služila dugi niz godina. Metalno kućište mjenjača i ležajevi u mjenjaču učinili su ga gotovo neubijenim! Moji prijatelji, koji koriste moderne burgije strane proizvodnje, za to vrijeme su već promijenili nekoliko komada.

Ali! Ona ima mali nedostatak: nema rikverc, što je vrlo potrebno za neke poslove, posebno kod navoja mašinskim slavinama. Prije nekoliko godina sam odlučio da ga riješim ovog nedostatka i uspio sam riješiti ovaj problem mnogo bolje nego što je to implementirano u fabrički napravljenim bušilicama u kojima se prekidač za rikverc nalazi iznad dugmeta za pokretanje.

Na stražnjoj strani električne bušilice sam ugradio dugme za prebacivanje u režim unazad. Ako ga uporedite s pištoljem, onda se nalazi otprilike u području okidača. Ovo dugme je dvostruki mikro-prekidač sa kontaktima za prebacivanje. Prekidač ima visoku pouzdanost, male dimenzije i dugoročno usluge. Takvi uređaji imali su dvije verzije, u obliku dugmeta i u obliku prekidača sa uklopnim kontaktima, a ugrađeni su u vojnu opremu, kao i u profesionalnu industrijsku mjernu opremu.

Zašto sam stavio dugme, a ne prekidač? Zato što mi se činilo da bi bilo mnogo zgodnije raditi na ovaj način, jer morate na kratko uključiti režim unazad i pritisnuti mekano dugme thumb mnogo lakše nego povući ručicu prekidača. Nakon toga, ova opcija se u potpunosti opravdala. Ali možete staviti i prekidač - stvar ukusa.

Obrnuti krug motora

Za preokret kolektorskog motora potrebno je mehanički zamijeniti krajeve namotaja statora motora; za to je potreban prekidač s dvije grupe uklopnih kontakata. Kada se pritisne tipka za rikverc, četke su spojene na suprotne namotaje statora. Naravno, dugme za vožnju unazad mora se pritisnuti tek nakon što se motor potpuno zaustavi, inače ćete pokvariti menjač.

Pređimo na rekonstrukciju.

Nakon što sam rastavio bušilicu, odredio sam mjesto za ugradnju gumba i okruglom turpijom izrezao rupu u kućištu za ugradnju gumba, zalemio žice potrebne dužine na kontakte gumba i nastavio s ponovnim prebacivanjem priključaka. Činjenica je da je okidač ugrađen u bušilicu sa tiristorski regulator brzinu i prilikom nadogradnje to se mora uzeti u obzir.

Tako se gotovo svaki električni alat može pretvoriti u rikverc. E, to je sve - bušilica je sastavljena i radi odlično!

radioskot.ru

Da biste popravili bušilicu, morate dobro poznavati njene dizajnerske karakteristike. Treba napomenuti da je dizajn bušilice prilično jednostavan. Istovremeno, različiti modeli imaju približno isti raspored, razlikuju se samo po pojedinim detaljima i izradi.

Princip rada ovih uređaja je također prilično univerzalan, tako da možete brzo otkriti problem i riješiti ga bez napuštanja kuće.

U svakoj električnoj bušilici postoji slučaj u kojem se nalaze mehanički i elektronski dijelovi uređaja i stezna glava koja se nalazi na glavnom vratilu bušilice. Na steznu glavu, koja je radni alat, pričvršćena je bušilica.

Glavni detalji elektronskog dijela:

• dvofazni elektromotor koji se sastoji od rotora i statora;
• dugme za pokretanje, koje je prekidač;
• kontaktne četke smještene na držaču četkice;
• obrnuti uređaj;

• Regulator brzine motora;
• startni kondenzator;
• kabl ili kabl koji obezbeđuje napajanje.

Mehanička komponenta uređaja sastoji se od sistema ležajeva i mjenjača. Zbog mjenjača, rotacija elektromotora se prenosi na osovinu smanjenom brzinom. Ako imamo posla sa udarnom bušilicom ili čekićem, tada menjač obezbeđuje i rotaciono i udarno kretanje bušilice. Da biste to učinili, osim zupčanika, dizajn mjenjača uključuje ram, klipove i udarač.

Osnovni problemi

Unatoč visokokvalitetnoj montaži i pouzdanim komponentama, svaka bušilica se može slomiti. Najčešći problemi su:

• kvar elektromotora, posebno kvar armature ili statora;
• trošenje ili paljenje četkica;
• problemi s potisnim ležajevima;
• neispravnost tipke koja regulira brzinu;

• oksidacija ili izgaranje kontakata dugmeta za pokretanje;
• drugi problemi, posebno lomljenje stezne glave.

U pravilu, popravak bušilice "uradi sam" ne uključuje popravak slomljenog dijela. Ovo nije moguće bez posebne opreme. Često je potrebno samo pronaći problem i zamijeniti pokvareni dio novim.

Kvarovi u električnom dijelu

Najčešće je kvar taj što se iz nekog razloga motor ne uključuje. Konkretno, ako se uložak može lako okrenuti, a motor ne radi, onda imamo posla s kvarom u električnom dijelu. Na to ukazuju i problemi s kontrolom brzine ili rotacijom unazad.

Ako su kvarovi uređaja privremeni, to također indirektno ukazuje na probleme s električnom komponentom. Najčešće kontaktne četke otkazuju u ovom dijelu. Na primjer, ako su istrošeni za 40%, onda to već dovodi do kvarova. Kod izraženijeg trošenja, bušilica se uopće ne uključuje.

Da biste utvrdili kvar u električnom dijelu, potrebno je utvrditi integritet kabela testerom, a zatim provjeriti dugme za pokretanje i startni kondenzator. Zatim provjerite kontaktne tipke i integritet namotaja motora.

Mehanički problemi

Glavnim simptomom problema u ovom dijelu smatra se poteškoća osovine, na primjer, ako se uložak ne pomiče, ali čujete kako motor radi. U ovom slučaju (najčešće) imamo posla s kvarom ležajeva ili mjenjača.

Potisni ležajevi se najčešće lome. Moguće je posumnjati na kvar mjenjača ako se uložak lako okreće kada motor radi, ali rotacija ne ide na glavno vratilo.

Osim toga, među mehaničkim kvarovima nalazi se privremeno zaustavljanje bušilice, prekomjerna buka tijekom rada uređaja, zujanje ili nedovoljna brzina osovine.

Pri radu sa rotacionim čekićem može doći do kvara u sistemu udarnih uređaja.

Kvar mehaničkog prekidača za vožnju unazad ovisi o njegovom dizajnu. Vrlo često prst koji pomiče dodatnu brzinu ispadne ili se pokvari.

Neki od problema mogu se odnositi na steznu glavu za bušilicu. To se može manifestirati u poteškoćama pri uklanjanju i fiksiranju bušilice. U nekim slučajevima, stezna glava se može rotirati u odnosu na osovinu bušilice.

Da biste otklonili gore navedene kvarove, potrebno je djelomično ili potpuno rastavljanje bušilice.

Odvojite uobičajene kvarove i popravite ih sami

Mnogi kvarovi električnih alata mogu se popraviti sami. Ovo će potrajati malo vremena za popravku bušilice, ali će vam uštedjeti nešto novca.

• Zamjena istrošenih kontaktnih četkica

Ovaj kvar je jedan od najčešćih, jer se četke na mnogim modelima prilično brzo troše. Problem možete posumnjati kada se pojave iskre u području gdje su četke u kontaktu s armaturom. Osim toga, ako ovi dijelovi pokvare, bušilica može pokvariti rad tijekom povećanja opterećenja.

Za većinu uređaja pristup četkama je prilično jednostavan (trebate odvrnuti posebne vijke ili poklopce koji pokrivaju ove dijelove), tako da je njihova zamjena prilično jednostavan događaj. Međutim, kod nekih modela to zahtijeva rastavljanje tijela i izvlačenje držača četkice.

U svakom slučaju, da biste otklonili kvar, potrebno je zamijeniti istrošene dijelove novima. Treba ih pažljivo pričvrstiti na držač četkice, dok zategnete električni kontakt žice. Prilikom zamjene potrebno je osigurati da kontakt između četke i kolektora bude dovoljno pouzdan.

• Kvar elektromotora

Kvarovi motora smatraju se drugim najčešćim kvarom. Najčešće je oštećena armatura ili namotaj statora. Takvi kvarovi mogu nastati kako u prisustvu fabričkih kvarova, tako i u slučaju nepravilnog rada s bušilicom.

Ovi dijelovi posebno pokvare tokom dugog neprekidnog rada i povećanog opterećenja kada se bušilica zaglavi. Takav problem možete otkriti ili po mirisu paljevine, ili jednostavno vizualno.

Ako se kvar ne otkrije na ovaj način, tada je potrebno provjeriti namotaj ommetrom, testerom ili megoommetrom. Najčešći problemi su kratki spoj između zavoja, pokidana žica ili zavoj.

Nemoguće je samostalno popraviti sidro ili stator. Stoga, u slučaju kvara, ovi dijelovi moraju biti zamijenjeni.

Da biste zamijenili ove komponente, rastavite tijelo uređaja, odspojite četke i žice, a zatim izvucite sam motor.

Problemi sa električnim komponentama

Video o zamjeni dugmeta u bušilici

Tokom rada bušilice, tipka za pokretanje i regulator brzine osovine često mogu otkazati. U tom slučaju, dugme za bušenje će možda morati da se popravi. Ovdje se prije svega provjerava prisutnost napona na izlaznim i ulaznim terminalima gumba. U slučaju da niste pronašli signal, morate provjeriti integritet žica koje vode do njega. Ako su u redu, onda je potrebno ukloniti njegovo kućište i provjeriti kontakte gumba.

Dovoljno je to učiniti vizuelno, jer se bez ikakvih problema vidi zalijepljenost ili paljenje kontakata. U svakom slučaju, potrebno ih je očistiti posebnim brusnim papirom i obrisati otopinom alkohola. Nakon svih ovih procedura, napon se ponovo provjerava. Ako ovo pomogne, vratite poklopac kućišta dugmeta na mesto. Alat je sakupljen. Ako to ne pomogne, morate zamijeniti staro dugme novim.

Često se javlja situacija kada se elektromotor ne pokreće s tipkom, ali je servisiran. Ovo može biti zbog neispravnog startnog kondenzatora. Upotrebljivost možete provjeriti vizualno, jer kada pokvari, brzo mijenja boju.

Elektronski mehanizam za rotaciju unazad zasniva se na zatvaranju/otvaranju kontakata. Popravak i održavanje ovog sistema vrši se testerom ili ommetrom. Provjeravaju se sve obrnute žice koje idu do elektromotora (četke, stator).

Dakle, bušilica se može pokvariti u najnesretnijem trenutku. Da biste razumjeli kako brzo riješiti problem i popraviti bušilicu, morate znati njen dizajn i znakove određenih problema.

Sve moderne bušilice proizvode se s ugrađenim regulatorima brzine motora, ali sigurno, u arsenalu svakog radio-amatera postoji stara sovjetska bušilica, u kojoj promjena brzine nije bila zamišljena, što drastično smanjuje performanse.

Na slici ispod prikazan je dijagram regulatora brzine za motor bušilice, sastavljen kao posebna vanjska jedinica i pogodan za sve bušilice do 1,8 kW, kao i za druge slične uređaje koji koriste AC komutatorski motor, na primjer, brusilice. Detalji regulatora na dijagramu odabrani su za tipičnu bušilicu snage oko 270 W, 650 o/min, napon 220V.

Tiristor tipa KU202N u svrhu svog normalnog hlađenja montira se na radijator. Da biste podesili željenu brzinu elektromotora, kabel regulatora je spojen na mrežnu utičnicu od 220 V, a bušilica je već uključena u nju. Zatim, pomeranjem dugmeta promenljivog otpora R, podesite potrebnu brzinu za staru bušilicu.

Kada radite s bušilicom, potrebno je povremeno glatko mijenjati njegovu brzinu, ali jednostavno smanjenje napona napajanja dovodi do smanjenja brzine i gubitka snage, dolje predloženi krug lišen je ovog nedostatka, jer koristi regulacija sa povratne informacije prema struji elektromotora, kao rezultat, s povećanjem opterećenja povećava se okretni moment na EM osovini.

U krugu se koriste kondenzatori radnog napona od najmanje 400 V, svi otpori snage najmanje 1 W.

Predstavljena shema je dovoljno jednostavna da je može ponoviti čak i početnik radio-amater. Komponente i dijelovi potrebni za montažu su jeftini i lako dostupni. Preporučljivo je sastaviti konstrukciju u posebnu kutiju s utičnicom. Takav uređaj se može koristiti kao nosač sa tipičnim regulatorom snage

Princip rada ovog radioamaterskog domaćeg proizvoda je sljedeći, kada je opterećenje malo, struja teče mala, a čim se opterećenje poveća, brzina se glatko povećava.

LM317 mikro sklop treba instalirati na hladnjak. Diode 1N4007 mogu se zamijeniti sličnim dizajniranim za struju od najmanje 1A. Štampana ploča je izrađena od jednostranog fiberglasa. Otpor R5 sa snagom od najmanje 2W, ili žica.

Napajanje od 12 V treba imati malu strujnu marginu. Otpornik R1 postavlja potrebnu brzinu u praznom hodu. Otpor R2 je neophodan za podešavanje osjetljivosti u odnosu na opterećenje, postavlja potreban moment za povećanje broja okretaja mikrobušilice. Ako povećate kapacitivnost C4, tada se povećava vrijeme kašnjenja velike brzine.

Krug prikazan u nastavku omogućava sastavljanje vrlo jednostavnog, jeftinog i korisnog regulatora brzine za 12-voltnu mikro bušilicu za bušenje rupa u štampane ploče u radioamaterskoj praksi.

LM555 mikrosklop se koristi kao modulator širine impulsa. Napon napajanja za PWM je smanjen i stabiliziran pomoću LM7805 čipa). Precizni trimer P1 50 KΩ omogućava podešavanje brzine rotacije bušilice. Tranzistor sa efektom polja IRL530N se koristi kao izlazni pogonski element i može prebaciti struju do 27A. Osim toga, ima brzo vrijeme prebacivanja i nizak otpor. Dioda 1N4007 je potrebna za zaštitu od kontra EMF-a. Alternativno, možete uzeti MBR1645 Schottky diodu.

Danas je nemoguće naći osobu koja ne bi znala za postojanje električne bušilice. Mnogi su koristili ovaj alat. Ali ne znaju svi kako ova nezamjenjiva stvar u domaćinstvu funkcionira.

Unutar tijela bušilice nalazi se elektromotor, njegov sistem hlađenja, mjenjač, ​​regulator brzine bušilice. Vrijedi malo više razgovarati o radu regulatora brzine bušilice. Svi dijelovi se troše tokom rada, tipka za napajanje bušilice je posebno osjetljiva na ovaj proces. I direktno je povezan sa sistemom kontrole brzine.

Svrha regulatora brzine

Regulator brzine moderne električne bušilice nalazi se unutar dugmeta za napajanje uređaja. Postizanje tako male veličine omogućava mikrofilm tehnologija, pomoću koje se sastavlja. Svi dijelovi i sama ploča, na kojoj se ti dijelovi nalaze, male su veličine. Glavni dio regulatora je triac. Princip njegovog rada je promjena trenutka zatvaranja kruga i uključivanja triaka. To se dešava ovako:

1. Nakon uključivanja tipke, triac prima napon koji ima sinusni oblik na svojoj kontrolnoj elektrodi.
2. Triac se otvara i struja počinje teći kroz opterećenje.

S većom amplitudom kontrolnog napona, triak se uključuje ranije. Amplitudu kontrolira promjenjivi otpornik, koji je spojen na okidač bušilice. Dijagram povezivanja gumba u različitim modelima može se malo razlikovati. Samo nemojte brkati regulator brzine s uređajem za upravljanje unazad. To su potpuno različite stvari. Ponekad se mogu postaviti u različite zgrade. Regulator brzine može omogućiti spajanje kondenzatora i obje žice iz utičnice.

Povratak na indeks

Upotreba bušilice kao mašine

Slika 1. Tipičan dijagram regulatora brzine bušilice.

Ručna bušilica se može koristiti nestandardna. Na njegovoj osnovi izrađuju se razne mašine: bušilice, brušenje, kružne i druge. U takvim mašinama funkcija kontrole brzine je veoma važna. Za većinu kućnih bušilica, brzina se kontroliše pomoću dugmeta za pokretanje uređaja. Što se više pritisne, to je veća brzina. Ali oni su fiksirani samo na maksimalnim vrijednostima. Ovo može biti značajan nedostatak u većini slučajeva.

Iz ove situacije možete izaći samostalnom proizvodnjom udaljene verzije regulatora brzine. Kao regulator, sasvim je moguće koristiti dimmer, koji se obično koristi za podešavanje osvjetljenja. Krug kontrolera je prilično jednostavan i prikazan je na Sl. 1. Da biste ga napravili, potrebno je pričvrstiti žice različitih dužina na utičnicu. Duga žica je spojena na utikač na drugom kraju. Ostalo ide po šemi. Preporučuje se korištenje dodatnog prekidača koji će isključiti uređaj u slučaju nezgode.

Domaći regulator brzine je spreman. Možete napraviti probni rad. Ako radi dobro, možete ga staviti u kutiju odgovarajuće veličine i pričvrstiti na krevet buduće mašine na prikladnom mjestu.

Povratak na indeks

Popravka dugmeta sa regulatorom brzine

Slika 2. Šema regulatora brzine za mikrobušilicu.

Popravak gumba je prilično težak proces koji zahtijeva određene vještine. Prilikom otvaranja kućišta neki dijelovi mogu jednostavno ispasti i izgubiti se. Stoga je potreban oprez u radu. U slučaju kvara, triac obično pokvari. Ovaj artikal je veoma jeftin. Demontaža i popravka se odvijaju sljedećim redoslijedom:

1. Rastavite kućište dugmeta.
2. Isperite i očistite unutrašnjost.
3. Uklonite ploču sa strujnim krugom na njoj.
4. Zalemite izgoreli deo.
5. Lemljenje novi dio.

Rastavljanje kućišta je vrlo jednostavno. Potrebno je saviti bočne zidove i ukloniti poklopac sa zasuna. Sve se mora raditi pažljivo i pažljivo kako se ne bi izgubile 2 opruge koje mogu iskočiti. Preporučuje se čišćenje i brisanje unutrašnjosti alkoholom. Stege-kontakti u obliku bakrenih kvadrata klize iz žljebova, ploča se može lako ukloniti. Izgorjeli triak je obično jasno vidljiv. Ostaje ga odlemiti i na njegovo mjesto zalemiti novi dio. Regulator se sastavlja obrnutim redoslijedom.