Ovaj post će biti prvi test da vidim da li je ovo interesantno ikome osim meni. Opisaću u njemu opšta struktura, tehnologijama i uređajima koji se koriste.

UPD: video je dodan.

Prvo, kratak video za privlačenje pažnje. Zvuk dolazi iz zvučnika tenka.

Gde je sve počelo

Davno sam sanjao da napravim robota na gusjeničnoj šasiji kojim se može daljinski upravljati. Glavni problem je bio nedostatak šasije sa direktnim gusjenicama. Na kraju sam već odlučio da kupim radio-upravljani tenk za rastavljanje, ali sam imao sreće; u prodavnici, među otpadom, našao sam Snow Leopard (Pershing) - USA M26 tenk sa izgorjelom elektronikom, ali potpuno ispravan mehanički dio. To je bilo upravo ono što je bilo potrebno.

Pored šasije, kupljena su i dva regulatora napona za brušene motore, stativ za kameru od dva servo-a, web kamera sa podrškom za mjpeg hardver, te eksterna WiFi kartica TP-LINK TL-WN7200ND. Nešto kasnije, na listu uređaja dodani su prenosivi zvučnik, Creative SoundBlaster Play USB audio zvučnik i jednostavan mikrofon, kao i nekoliko USB čvorišta za povezivanje svega toga na kontrolni modul, koji je postao Raspberry Pi. Kupola iz tenka je demontirana; upravljanje njime je bilo vrlo nezgodno, jer je sva standardna mehanika izgrađena na konvencionalnim motorima bez povratne informacije.

Odmah da rezervišem da su fotografije snimljene kada je rezervoar bio skoro gotov, a ne tokom procesa proizvodnje.

Napajanje i ožičenje

Stavio sam najveću Li-Po bateriju koja bi stala u odeljak za baterije. Ispostavilo se da je to dvoćelijska baterija od 3300 mAh u tvrdom kućištu, koja se obično koristi u modelima automobila. Bio sam previše lijen za lemljenje, pa sam za sva prebacivanja koristio standardnu ​​matičnu ploču s korakom od 2,54. Kasnije se drugi pojavio na gornjem poklopcu i kabl koji ih je povezivao. Za svaki od dva motora imao sam svoj regulator napona, koji kao bonus daje stabiliziranu snagu od oko 5,6 volti. Raspberry i WiFi kartica su se napajale iz jednog regulatora, napajanje iz drugog je išlo na servo i USB čvorište sa periferijama.

Moram da se pomerim

Moralo je nekako početi. Malina nije slučajno odabrana. Prvo, omogućava vam da instalirate normalan punopravni Linux, a drugo, ima gomilu GPIO nogu, koje, između ostalog, mogu generirati impulsni signal za servo i kontrolere brzine. Takav signal možete generirati pomoću ServoBlaster uslužnog programa. Nakon pokretanja, kreira datoteku /dev/servoblaster, u koju možete upisati nešto poput 0=150, gdje je 0 broj kanala, a 150 je dužina impulsa u desetinama mikrosekundi, odnosno 150 je 1,5 milisekundi (većina servo ima raspon vrijednosti 700-2300 ms).
Dakle, spajamo regulatore na GPIO pinove 7 i 11 i pokrećemo servoblaster naredbom:

# servvod --min=70 --max=230 --p1pins=7.11
Sada, ako upišete linije 0=230 i 1=230 u /dev/servoblaster, rezervoar će juriti naprijed.

Vjerovatno dovoljno za prvi put. Ako vam se sviđa članak, polako ću pisati detalje u narednim postovima. I za kraj, još nekoliko fotografija, kao i svježe snimljeni video. Istina, kvalitet nije bio baš dobar, pa se unaprijed izvinjavam estetima.

U prethodnim materijalima pregledali smo video zapise o izradi raznih radio-kontroliranih igračaka. Nastavimo ovu temu. Ovaj put vas pozivamo da se upoznate sa procesom proizvodnje radio-upravljanog rezervoara.

trebat će nam:
- gotova šasija;
- Arduino Nano;
- 3 servo;
- rotirajući sistem;
- igračka pištolj;
- PS2 džojstik;
- prijemnik na džojstik;
- kutija za baterije;
- punjive baterije;
- žice;
- laser.

Gotova šasija, za koju je veza za kupovinu navedena na kraju materijala, ima dva motora, dva mjenjača, prekidač i pretinac za baterije. Prema autoru ideje, kupovina gotove šasije koštat će manje nego da je napravite sami. Ako baterije koje planirate koristiti ne stanu u pretinac šasije, kao u autorskom slučaju, tamo možete sakriti pogon motora.

Prvi korak je pričvršćivanje džojstika prijemnika na kućište. Da biste to učinili, uklonite poklopac s njega.

Također uklanjamo poklopac sa mjenjača.

Na poklopcu napravimo dvije rupe koje će služiti za pričvršćivanje poklopca vijcima.

Navrtke koje drže šrafove napunite ljepilom kako se ne bi odvrnuli tokom vožnje i upali u mjenjač.

Sada morate pričvrstiti drajver motora. Prema autoru, kada koristite žice sa posebnim konektorima, pretinac se neće potpuno zatvoriti, tako da morate odgristi konektore, skinuti žice i zalemiti direktno na izlaze na drajveru.

Prije instaliranja drajvera, morate se pobrinuti za rotirajući sistem za njušku rezervoara. Da bismo to učinili, rastavljamo plastični rotacioni sistem i u njega ugrađujemo dva servo. Prvi će biti odgovoran za horizontalne pokrete, a drugi za vertikalne pokrete.

Ponovno sastavljanje rotacionog sistema.

Sistem ugrađujemo na trup tenka.

Morate napraviti 3 dodatne rupe u kućištu. Dva su potrebna za žice motora, a široka rupa je potrebna za sabirnicu u upravljanju vozača motora.

Pištolj mora biti spojen na servo pogon. Da biste to učinili, samo napravite rupu u servo pogonu i kućištu pištolja i spojite ga vijkom.

Sljedeće što trebate učiniti je spojiti okidač pištolja na servo. Da biste to učinili, izbušite rupe na okidaču i dodatku na servo pogonu. Elemente povezujemo komadom žice.

U gornjem dijelu rotacionog sistema moraju se napraviti dvije prolazne rupe, koje također moraju proći kroz cijev pištolja. Ove rupe će se koristiti za ugradnju njuške na rotacioni sistem.

Pređimo na programiranje Arduino Nano ploče.

Preostale komponente sastavljamo prema dijagramu ispod.

Na vrh šasije ugrađujemo komade lenjira koji će služiti kao krila. Na krilima postavljamo pretince za baterije.

Laser zalijepimo na cijev vrućim ljepilom.

Naš radio-kontrolisani rezervoar je spreman.

Robot se sastoji od šasije od RC rezervoara i nekoliko drugih komponenti, čija je lista data u nastavku. Ovo je moj prvi projekat na , i svidjela mi se Arduino platforma. Prilikom kreiranja ovog robota koristio sam materijale iz knjiga i interneta.

Neophodni materijali
1. Šasija iz radio-upravljanog rezervoara.
2. Arduino Uno.
3. Matična ploča i džamperi.
4. Integrisani drajver motora SN754410NE.
5. Standardni servo pogon.
6. Ultrazvučni daljinomjer.
7. 9V baterija i konektor za nju.
8. 4 D baterije i konektor za njih.
9. USB A-B kabl.
10. Baza 6" x 6".

Alati
1. Set odvijača.
2. Pištolj za vruće ljepilo.
3. Lem i lemilo.

Šasija

Uzeo sam šasiju od tenka koji sam kupio za 10 dolara. Baza se može pričvrstiti bilo gdje, ali ja sam je pričvrstio na sredini.

Vozač motora SN754410NE

Za kontrolu motora koristio sam drajver SN754410NE. Koristio sam ga jer sam ga imao, ali možete koristiti drugi, kao što je L293.

Sada o povezivanju drajvera na Arduino Uno. Povežite sve GND pinove (4,5,12,13) ​​na GND matične ploče. Povežite pinove drajvera 1 i 16 na pinove 9 i 10 Arduina. Povežite pinove drajvera 2 i 7 na pinove 3 i 4 Arduina, ovo su kontrolni pinovi lijevog motora. Povežite pinove drajvera 10 i 15 na pinove 5 i 6 Arduina, ovo su kontrolni pinovi desnog motora. Spojite kontakte 3 i 6 na lijevi motor, a kontakte 14 i 11 na desni. Pinovi 8 i 16 trebaju biti povezani na napajanje na matičnoj ploči. Izvor napajanja: 9V baterija.

Ultrazvučni daljinomjer pomaže robotu da izbjegne prepreke dok se kreće. Nalazi se na standardnom servo, koji se nalazi na prednjoj strani robota. Kada robot uoči predmet udaljen 10 cm, servo se počinje okretati tražeći prolaz, a zatim Arduino odlučuje na kojoj strani je najprijatnije za kretanje.
Spojite konektor na njega. Ograničite servo tako da se ne može okrenuti za više od 90 stupnjeva u svakom smjeru.

Senzor ima tri kontakta GND, 5V i signal. Spojite GND na GND, 5V na 5V Arduino i povežite signal na pin 7 Arduina.

Ishrana

Arduino se napaja baterijom od 9V preko odgovarajućeg konektora. Za napajanje motora koristio sam 4 baterije veličine D i odgovarajući konektor. Za napajanje motora, spojite žice od držača na ploču pomoću SN754410NE.

Skupština

Kada su svi dijelovi spremni, vrijeme je da ih sastavite. Prvo moramo pričvrstiti Arduino na bazu. Zatim, pomoću vrućeg ljepila, pričvrstimo daljinomjer sa servo pogonom na prednji dio robota. Zatim morate priključiti baterije. Možete ih postaviti gdje god želite, ali ja sam ih postavio pored Arduina. Kada je sve spremno, možete uključiti robota kako biste bili sigurni da Arduino radi.

Program

Dakle, nakon sklapanja robota, vrijeme je da napišete program za njega. Nakon nekoliko dana, napisao sam ga.
Robot će se kretati pravolinijski sve dok je objekt udaljen više od 10 cm. Kada primijeti predmet, počinje da rotira senzor tražeći putanju. Kada je skeniranje završeno, program bira optimalnu stranu za kretanje. Ako je robot u ćorsokaku, okreće se za 180 stepeni.
Program možete preuzeti ispod. Možete ga modificirati i dopuniti.

Arduino spremnik s bluetooth kontrolom odličan je primjer kako lako i bez posebnog znanja možete pretvoriti običan radio-upravljani rezervoar u kul igračku kojom se upravlja sa Android uređaja. Štoviše, ne morate čak ni uređivati ​​kod; specijalizirani softver će učiniti sve. Možda ste pročitali moj prethodni članak o pretvaranju radio-upravljanog modela automobila u upravljački. Kod tenka je sve skoro isto, samo što može i da okreće kupolu i menja ugao elevacije cevi.

Za početak predstavljam kratka recenzija mogućnosti mog zanata:

Ajmo sada sve po redu.

Arduino rezervoar sa bluetooth kontrolom - hardver.

Najvažnija stvar u hardveru je šasija, odnosno karoserija. Bez samog tenka, ništa nam neće uspjeti. Prilikom odabira futrole obratite pažnju na slobodan prostor u unutrašnjosti. Tamo ćemo morati postaviti impresivan broj komponenti. Naišao sam na ovu opciju i radit ćemo s njom.

Donator za naš projekat.

U početku je bio neispravan. Htio sam da ga restauriram, ali užasnut kvalitetom izrade radne ploče, odlučio sam da bi remake bio pouzdaniji. A djecu ću obradovati starim uređajem koji se kontroliše na nov način.

Dimenzije: 330x145x105 milimetara bez cijevi. Trup je opremljen sa četiri motora: dva za pogon, jedan za kupolu i jedan za cijev. U početku je tenk mogao ispaljivati ​​gumene metke, ali je mehanizam bio pokvaren, pa sam ga jednostavno odsjekao od cijevi. Nakon toga je bilo dovoljno prostora za postavljanje fila.

Preuzmite i instalirajte program sa službene web stranice i instalirajte, možete jednostavno raspakirati prijenosnu verziju. Zatim otvorite moj projektni fajl u njemu i kliknite na dugme firmvera na vrhu interfejsa (sedmo sa leve strane).

FLProg interfejs

ArduinoIDE će se otvoriti, ali vi znate kako se radi u njemu 😀 .

Arduino rezervoar sa bluetooth kontrolom - dijagram povezivanja

Na ploču povezujemo periferne elemente, u našem slučaju bluetooth, mostove i LED diode, prema projektu.

Spisak korišćenih pinova

Lista prikazuje brojeve Arduino pinova i njihovu svrhu. Sve je komentarisano. Kontakti za upravljanje kretanjem i kupolom sa cijevi povezani su direktno sa mostova, nije potreban dodatni komplet za tijelo. Povezivanje analognog ulaza za mjerenje napona mora se obaviti preko otpornog razdjelnika jer je napon na ploči arduina PET VOLTI!!! Ovo je vrlo važno; kada se prekorači prag napona mikrokola, kontroler se šalje u drugi svijet. Zato budite oprezni. U mom slučaju su korištene dvije li-jonska baterija 18650 format, razdjelnik sa 1 KOhm i 680 Ohm otpornicima. Ako se vaš radni napon razlikuje od mog, idite na bilo koji online kalkulator da izračunate otporni djelitelj i sami ga izračunajte na osnovu činjenice da bi njegov izlazni napon trebao biti jednak pet volti. Ako sumnjate u svoje sposobnosti, onda uopće ne morate koristiti mjerenje napona na bateriji; radit će isto. Prestao sam tako da vozim - vrijeme je za punjenje.

LED diode, ako ih ima, moraju biti spojene preko otpornika koji ograničavaju struju.

Arduino rezervoar sa bluetooth kontrolom - program za tablet ili pametni telefon.

Kao iu prethodnom modelu, koristićemo program za Android uređaje pod nazivom HmiKaskada. Objavljujem besplatnu verziju ovog programa, koju možete preuzeti sa YandexDisk-a. Moj projekat je napravljen u plaćenoj verziji i nije kompatibilan sa besplatnom verzijom programa. Dakle, daljnji materijal posvećen je kreiranju projekta u besplatnoj verziji.

Kontrolni interfejs

IN gotov projekat Na tabletu se nalazi i indikator nivoa baterije, a ovo je osnova za projekat. Pa da počnemo...

Prvo, napravimo projekat sa jednim radnim ekranom; više nam neće trebati. Zatim ćemo povezati naš bluetooth modul na tablet. Da biste to uradili, idite na uređivanje liste servera i kliknite na plus u gornjem desnom uglu. Sa liste biramo naš bluetooth i dajemo mu ime. Sada je postavljen i spreman za rad. Sljedeći korak je postavljanje podloge za radni prostor. Da biste to učinili, idite na meni "ostalo - pozadina" glavnog radnog prostora i učitajte sliku interfejsa. Možete koristiti moj ili kreirati svoju sliku. U stvari, radit će bez postavljanja pozadine, to je samo za ljepotu.

Sada pređimo na postavljanje kontrola. Idite na meni „setters“ i prevucite dugme u radnu oblast. U meniju dugmeta kliknite na adresu i unesite, na primer, 1#0.12. Gdje je 1 adresa Arduino ploče, a 12 adresa varijable iz projekta. Varijable koje se koriste u projektu mogu se vidjeti u stablu projekta.

Lista adresa zastavice

Postavljanje indikatora napunjenosti baterije je potpuno isto. U Arduino projektu kreiramo registar za pohranu u Integer formatu i dodjeljujemo njegovu adresu indikatoru. Na primjer 1#10, prilagodite indikator prema svom ukusu.

Kada su sve kontrole kreirane, konfigurisane i postavljene na svoja mesta, kliknite na start projekta. Android će se povezati sa rezervoarom i možete uživati ​​u obavljenom poslu.

Arduino rezervoar sa bluetooth kontrolom - montaža.

Sastavljanje zanata mi je oduzelo oko dva sata, ali rezultat je premašio sva očekivanja. Ispostavilo se da je tenk prilično okretan i trenutno reagira na komande. Morao sam da petljam sa menjačem koji pokreće gusenice tenkova. Raspao se, ali na moju sreću zupčanici nisu bili oštećeni i malo ljepila, masti i ravnih ruku ga je vratilo u funkciju. Standardna baterija je morala biti zamijenjena s dvije 18650 litijum-jonske baterije spojene serijski u držač. Konačni napon napajanja bio je 6 - 8,4 volti, u zavisnosti od nivoa napunjenosti baterije. Također smo morali zamijeniti motor koji je pokretao kupolu, bio je u kratkom spoju.

Zamenio diode na farovima moje igračke. Slabostrujni žuti apsolutno se nisu svidjeli i zalemljeni su na svijetlo bijele od upaljača s baterijskim lampama :) Sada je ovo čudo sa gusjenicama ugodno za vožnju čak i u potpunom mraku. Fotografije prije i poslije:

divno)

Rezultat završne montaže ne izgleda baš uredno, odlučio sam da ne trošim dodatno vrijeme na dizajniranje štitova i polaganje žica. I tako sve radi odlično.

Ovako je ispalo "punjenje".

Arduino rezervoar sa bluetooth kontrolom - zaključak.

Kao što se može vidjeti iz gornjeg materijala, nema mirisa kopanja u kodu prilikom kreiranja rezervoara koji se kontrolira preko Bluetooth-a. Takođe nam nije potrebno nikakvo napredno znanje o elektronici. Sve operacije su intuitivne i namijenjene početnicima. U početku je program HMIKaskada razvijen kao alternativa skupim industrijskim HMI panelima, ali je također bio koristan u stvaranju igračke. Nadam se da sam vam pomogao da razbijete mit o teškoći kreiranja multitasking projekata na Arduinu.

Bit će mi drago primiti bilo kakve komentare na članak, kao i komentare. Uostalom, i ja učim sa tobom...

Napravimo radio-kontrolisani tenk sa pogledom iz prvog lica kojim se može upravljati sa udaljenosti do 2 kilometra! Moj projekat je bio baziran na roveru sa daljinskim upravljanjem, lako se pravi, lako se programira i odličan projekat za hobiste!

Bot je vrlo brz i okretan, a da ne spominjemo činjenicu da ima dva moćna motora! Sigurno će nadmašiti čovjeka, bez obzira na kojoj se površini rasa nalazi!

Bot je i dalje prototip, čak i nakon mjeseci razvoja.

Dakle, šta je FPV?
FPV, ili First Person View, je pogled iz prvog lica. Obično vidimo FPV dok igramo igrice na konzolama i računarima, kao što su trkačke igre. FPV takođe koristi vojska za nadzor, odbranu ili za praćenje zaštićenih područja. Hobisti koriste FPV u kvadrokopterima za snimanje iz zraka i samo za zabavu. Sve ovo zvuči super kao i cijena izgradnje kvadrokoptera, pa smo odlučili napraviti nešto manje što se vozi po zemlji.

Kako ovo upravljati?
Bot je baziran na Arduino ploči. Budući da Arduino podržava širok izbor dodataka i modula (RC/WiFi/Bluetooth), možete odabrati bilo koju vrstu komunikacije. Za ovu konstrukciju koristit ćemo posebne komponente koje će omogućiti kontrolu na velikim udaljenostima pomoću 2.4Ghz predajnika i prijemnika koji kontrolira bot.

U zadnjem koraku nalazi se demo video.

Korak 1: Alati i materijali

Većinu svojih dijelova kupujem u lokalnim hobi radnjama, ostale nalazim na internetu - samo potražite ponude najbolja cijena. Koristim mnoga Tamiya rješenja i moja uputstva su napisana imajući na umu ovu funkciju.

Kupio sam rezervne dijelove i materijale od Gearbesta - u to vrijeme su bili na rasprodaji.

trebat će nam:

• Arduino UNO R3 klon
• Pololu Dual VNH5019 Motor Shield (2x30A)
• Pin tats
• 4 odstojnika
• Vijci i matice
• Modul za prijenos signala (predajnik) 2,4 Ghz - pročitajte više u koraku 13
• Prijemnik 2,4 Ghz za najmanje dva kanala
• 2 Tamiya Plasma Dash / Hyper Dash 3 motora
• Tamiya komplet mjenjača s dvostrukim motorom (uključeni motori sa osnovnom opremom)
• 2 Tamiya univerzalne daske
• Tamiya gusjenica i set kotača
• 3 litijum-polimerske baterije 1500mAh
• Kamera iz prvog lica sa podrškom za daljinsko upravljanje i kontrolu zuma
• predajnik i prijemnik podataka za FPV 5.8Ghz 200mW
• Boca superlepka
• Vruće ljepilo

Alat:

• Multitool
• Set odvijača
• Dremel

Korak 2: Sastavljanje dvostrukog mjenjača

Vrijeme je za raspakivanje mjenjača. Samo slijedite upute i sve će biti u redu.

Važna napomena: koristite omjer prijenosa 58:1!!!

• podmažite zupčanike prije sastavljanja kutije, a ne poslije
• ne zaboravite na metalne odstojnike, inače će kutija škripati
• koristite format brzine 58:1, brži je od 204:1

Korak 3: Poboljšanje motora

Menjač dolazi sa motorima, ali po mom mišljenju su veoma spori. Stoga sam odlučio da u projektu koristim Hyper dash motore, umjesto Plasma Dash, koji troše više energije.

Međutim, Plasma Dash motori su najbrži u Tamiya seriji 4WD motora. Motori su skupi, ali dobićete najbolji proizvod za ovaj novac. Ovi motori obloženi ugljenikom vrte se pri 29.000 o/min na 3V i 36.000 o/min na 7V.

Motori su dizajnirani za rad sa 3V izvorima napajanja i povećanjem napona, iako povećava performanse, smanjuje njihov vijek trajanja. Uz Pololu 2x30 Motor Driver i dvije litijum-polimerske baterije, Arduino program bi trebao biti podešen na maksimalnu brzinu od 320/400, uskoro ćete saznati što to znači u koraku koda.

Korak 4: Pokretači motora

Robotika me zanima jako dugo i mogu reći. da je najbolji vozač motora Pololu Dual VNH5019. Kada je riječ o snazi ​​i efikasnosti, to je tako najbolja opcija, ali kada govorimo o cijeni, on nam očito nije prijatelj.

Druga opcija bi bila da se napravi L298 drajver. 1 L298 je dizajniran za jedan motor, što je najbolje rješenje za motore velike struje. Pokazaću vam kako da napravite sopstvenu verziju takvog drajvera.

Korak 5: Sastavljanje staza

Upotrijebite svoju maštu i konfigurirajte staze po svom ukusu.

Korak 6: Zašrafite odstojnike i pričvrstite FPV

Opet, upotrijebite svoju maštu i smislite kako postaviti podupirače i kameru za pogled iz prvog lica. Sve učvrstite vrućim ljepilom. Pričvrstite gornju palubu i izbušite rupe za montažu FPV antene i za postavljene odstojnike, a zatim sve pričvrstite vijcima.

Korak 7: Gornja paluba

Svrha stvaranja gornje palube bila je povećanje slobodnog prostora, budući da FPV komponente zauzimaju puno prostora na dnu drona, ne ostavljajući mjesta za Arduino i drajver motora.

Korak 8: Instalirajte Arduino i upravljački program motora

Jednostavno zašrafite ili zalijepite Arduino na mjesto na gornjoj palubi, a zatim pričvrstite drajver motora na njega.

Korak 9: Instalirajte modul prijemnika

Vrijeme je da povežete Rx modul na Arduino. Koristeći kanale 1 i 2, povežite kanal 1 na A0 i 2 na A1. Povežite prijemnik na 5V i GND pinove na Arduinu.

Korak 10: Povežite motore i baterije

Zalemite žice na motor i povežite ih sa drajverom prema kanalima. Što se tiče baterije, moraćete da napravite sopstveni konektor koristeći JST muški konektor i DINA muški konektor. Molimo pogledajte fotografije kako biste bolje razumjeli šta će se od vas tražiti.

Korak 11: Baterija

Uzmite bateriju i odredite mjesto gdje ćete je postaviti.

Kada pronađete lokaciju za njega, napravite muški adapter za spajanje na bateriju. 3S 12V Li-po baterija će napajati FPV kameru, motor i Arduino, tako da ćete morati da napravite konektor za liniju napajanja motora i FPV liniju.

Korak 12: Kod za Arduino (C++)

Kod je vrlo jednostavan, samo ga preuzmite i sve bi trebalo raditi sa VNH motor drajverom (obavezno preuzmite biblioteku drajvera i stavite je u folder Arduino biblioteke).

Kod je sličan Zumobot RC, samo sam zamijenio biblioteku drajvera motora i konfigurirao neke stvari.

Za drajver L298 koristite standardni Zumobot program, samo povežite sve kako je napisano u biblioteci.

#define PWM_L 10 ///lijevi motor
#define PWM_R 9
#define DIR_L 8 ///lijevi motor
#define DIR_R 7

Samo preuzmite kod i nastavite na sljedeći korak.

Fajlovi

Korak 13: Kontroler

Na tržištu postoji različite vrste kontroleri za radio-kontrolisane igračke: za vodu, zemlju, vazduh. Oni također rade na različitim frekvencijama: AM, FM, 2.4GHz, ali na kraju dana su svi obični kontroleri. Ne znam tačno kako se zove kontroler, ali znam da se koristi za vazdušne dronove i ima više kanala u odnosu na kopnene ili vodene.

Trenutno koristim Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (bez modula). Kao što vidite, ime kaže da je bez modula, što znači da birate koji 2.4GHz komunikacioni modul ćete ugraditi u njega. Na tržištu postoje desetine brendova koji imaju svoje karakteristike upotrebe, kontrole, udaljenosti i druge različite karakteristike. Sada koristim FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack za JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX, koji je malo skup, ali samo pogledajte njegove specifikacije i dobrote, onda cijena neće izgledati tako visoka za sve ove stvari . Plus modul dolazi odmah sa prijemnikom!

I zapamtite da čak i ako imate kontroler i module, nećete ga moći uključiti sve dok ne budete imali baterije koje odgovaraju kontroleru. U svakom slučaju, pronađite kontroler koji vam odgovara i tada ćete se odlučiti za prave baterije.

Savjet: Ako ste početnik, potražite pomoć u lokalnim hobi trgovinama ili pronađite grupe entuzijasta za radio amatere jer ovaj korak nije šala i morat ćete izdvojiti značajnu količinu novca.

Korak 14: Provjerite

Prvo uključite bot, zatim uključite modul odašiljača, nakon toga bi modul prijemnika trebao pokazati uspješno vezivanje treperenjem LED-a.

Vodič za početnike za FPV

Dio koji je instaliran na botu zove se FPV predajnik i kamera, a ono što imate u rukama zove se FPV prijemnik. Prijemnik se povezuje na bilo koji ekran - bilo da je to LCD, TV, TFT, itd. Sve što trebate učiniti je umetnuti baterije u njega ili ga spojiti na izvor napajanja. Uključite ga, a zatim promijenite kanal na prijemniku ako je potrebno. Nakon toga, trebali biste vidjeti na ekranu šta vidi vaš bot.

Opseg FPV signala

U projektu je korišten jeftin modul koji može raditi na udaljenosti do 1,5 - 2 km, ali to se odnosi na korištenje uređaja na otvorenom prostoru ako želite primati signal veća snaga, zatim kupite predajnik veće snage, na primjer 1000mW. Imajte na umu da moj predajnik ima samo 200mW snage i da je bio najjeftiniji koji sam mogao pronaći.

Ostao je samo još jedan posljednji korak - da se zabavite kontrolirajući svoj novi špijunski tenk s kamerom!