Domácí elektrický systém na kole. LED osvětlení jízdních kol Metody osvětlení jízdních kol a potřebné materiály

Osvětlení jízdních kol není pouze dekorativním prvkem a atraktivním detailem, ale řeší i otázky bezpečnosti provozu. V noci upoutají pozornost řidičů automobilů jasně svítící prvky kola, které jim umožní včas upravit pohyb a zabránit nehodě. Mnoho cyklistů se proto zajímá o to, jak vytvořit podsvícení na kole. To platí zejména v případě, že kolo používají malé děti a mladiství.

Způsoby osvětlení jízdních kol a potřebné materiály

Pro ty nejbohatší a nejlínější se všechny světelné prvky prodávají v obchodech. Můžete si koupit hotový kit, připevnit pásku na rám a kola, svítící krytky na vsuvku, připojit ke zdroji a jezdit. Ceny všech těchto atributů jsou ale zjevně předražené, zvláště když jednotlivé prvky stojí cent a skládají je do společného pracovní schéma pro osvětlení je velmi jednoduché. Existuje několik způsobů, jak nainstalovat LED pásek nebo jiné osvětlovací prvky:

• použijte samolepicí LED pásek;
• sestavte girlandu z jednotlivých LED;
• vložte plastové neonové trubice pro osvětlení.

Nejjednodušší způsob, jak nasvítit kola nebo rám jízdního kola, je použít samolepicí LED pásek.

Snadno se lepí na povrch rámu nebo ráfku kola. Před lepením musíte provést řadu nezbytných akcí:

• Povrch důkladně otřete a odmastěte vatou a alkoholem.
• Odstraňte ochrannou fólii z rubové strany pásky, ne více než 10 cm, jakmile se přilepí, odstraňte ji dále. Toto opatření je nutné, aby se páska nepomíchala a neslepila, nelepila se na ruce a různé části kola.
• Napájecí zdroj (9V baterie) lze umístit pod rám v brašně na nářadí připojením vodičů přes vypínač s páskou.

Nezapomeňte, že páska je odříznuta na přesně označených místech, označených vzorem (příčná čára s nůžkami). Vodiče se připojují ke zdroji a mezi jednotlivé segmenty při dodržení polarity „+“ červená, „-“ modrá nebo černá.

LED pásek se slotem pro 9V baterii

Vodiče jsou připájeny na odpovídající označení na pásce "+" a "-".

• Osvětlení kola jízdního kola kutily se provádí stejným způsobem, stejným způsobem se na ráfek nalepí páska. Ale pro každé kolo bude vyžadován samostatný zdroj energie. Baterie musí být připevněny k axiálnímu pouzdru tak, aby se otáčely s kolem, můžete použít pásku nebo svorku.

Pokud si chcete vyrobit odolné světlo na kolo vlastníma rukama, použijte pásku odolnou proti vlhkosti IP65. Nevýhodou této metody je malý výkon 9V baterie, výdrž několik hodin. K osvětlení rámu můžete použít malé 12voltové baterie, ale to je drahé potěšení v jasném světle.

Vlastní LED trubice

Časově náročnější, ale levnější způsob je sestavit si podsvícení svépomocí. To bude vyžadovat:

• lékařská průhledná trubice (pro katétr);
• izolovaný měděný jednožilový drát Ø 0,75 mm;
• LED monochromatického nebo barevného světla, ale se stejnými parametry proudu a napětí;
• několik odporů, množství a jmenovitých hodnot se vypočítá podle níže uvedené metody;
• 9V baterie s konektorem.

Běžný je spotřební materiál a nástroje: nůžky, páječka, cín, kalafuna, průhledný lepicí tmel a lepicí páska.

Výpočet parametrů prvků obvodu

Pokud máte požadovaný počet LED, ale neznáte jejich technické parametry, použijte údaje v tabulce níže.

Ale pro spolehlivost výpočtů je lepší koupit diody s přesně známými parametry. Abychom nezacházeli do matematických vzorců a technik, vypočítáme parametry odporu pomocí online kalkulačky (http://cxem.net/calc/ledcalc.php). Kromě hodnoty požadovaných rezistorů poskytuje schéma zapojení.

LED osvětlení kol jízdních kol pomocí 8 LED na každém kole. Provozní napětí diod Un je 2,1 V a proud In je 20 mA, napájeno baterií 9 V. Tyto údaje zadáme do výpočetní tabulky kalkulačky, stiskneme segment „vypočítat“, získáme obvod a hodnota všech parametrů:

Obvod vypočítaný kalkulačkou

1. odpor rezistoru: R1..R2: 30 Ohm (0,05 W);
2. ztrátový výkon na rezistorech: R1..R2: 12 mW;
3. ztrátový výkon na LED: 336 mW;
4. celkový proud spotřebovaný celým obvodem: 40 mA;
5. celkový výkon spotřebovaný celým okruhem: 360 mW.

Velmi praktické, počet diod lze určit nezávisle, dosadit do kalkulátoru a vypočítat parametry celého obvodu.

Výroba trubek

• Trubku měříme podél poloměru kola.
• Shromažďujeme schéma získané pomocí kalkulačky; plocha, na které jsou diody rovnoměrně rozmístěny, by neměla přesáhnout délku trubice. Chcete-li se připojit k baterii, ponechte konec ne více než 50 cm a přebytek odřízněte. K izolaci pájky na kolících je praktické použít smršťovací bužírky.

• Položte sestavený obvod podél stolu, ohněte nohy tak, aby těsně přiléhaly ke kabelovému svazku, a hlavy otočte ve směru zdroje energie. Tím se zjednoduší postup navlékání drátu do trubičky.
• Do trubičky navlékněte ohebný ocelový drát, zajistěte konec drátu pomocí LED a zatáhněte dovnitř. Odpojte drát a utěsněte tento konec čirým tmelem.
• Připojte vodiče k baterii, dodržujte polaritu, pokud vše funguje dobře, naplňte druhý konec vodiči těsnicí hmotou.

Takovou LED trubici lze připevnit na kola jízdního kola navlečením mezi paprsky na rám průhlednou páskou. Ekonomická verze LED trubice je mnohem levnější než LED pásek, bude fungovat spolehlivě, zajistí vaši bezpečnost a přitáhne kolemjdoucí krásným osvětlením.

Bezpečnost je nutná podmínka pro pohodlnou jízdu na vašem dvoukolovém koni. Abyste se chránili při jízdě na kole po silnicích, musíte být nejen viditelní pro řidiče automobilů, pečlivě ovládat kolo bez náhlých pohybů, ale také být snadno předvídatelní. Jak dosáhnout minimální pravděpodobnosti dostat se k dopravní nehodě?

Stopka na kolo a blinkry - záruka Vaší bezpečnosti!

Velmi užitečná věc, kterou lze po koupi kola pořídit, jsou odbočovací a brzdová světla. S nimi si můžete být jisti, že budete pro motoristy vidět i na neosvětlené silnici. Existuje několik typů takových ukazatelů:

Kabelové

Tento typ ukazatele se obvykle skládá z přední a zadní světelné signalizace a dálkového ovládání směrových světel, které je namontováno na vhodném místě na volantu. Zadní světlo obsahuje levé a pravé blinkr a výstražné brzdové světlo.

výhody:

• nízká cena.

nedostatky:

• dráty;
• zpravidla slabé LED (neviditelné během denního světla);
• obvykle chatrný design.

Bezdrátový

Pokud máte rozpočet na nákup dražšího světla na kolo, nejlepší volbou je Spooklight WIP 1200. Jedná se o vysoce kvalitní a odolný systém napájený baterií. Nabití baterie vydrží až 60 hodin a baterii lze použít i jako powerbanku pro další elektronická zařízení (telefon, smartphone, tablet, fotoaparát atd.). Brzdové světlo funguje díky vestavěnému akcelerometru.

výhody:

• spolehlivé a odolné;
• žádné dráty.

nedostatky:

• vysoká cena.

Revolights - unikátní systém osvětlení

Revolights je zcela nový přístup k osvětlení kol. Lampy tohoto typu signálů svítí nejen vpředu a vzadu, ale také na boku, takže jste na silnici ještě lépe vidět. Patentovaná technologie šíří světlo na zem, dopravní značky ale neoslepuje protijedoucí řidiče. Zadní doraz funguje díky akcelerometru.

výhody:

• takové lucerny lze vidět ze všech stran;
• odolnost proti dešti, sněhu, bahnu;
• výkonné LED diody;
• design.

nedostatky:

• velmi drahý.

Signál zastavení na kole vlastníma rukama

Nejoblíbenější - domácí zastávka!

Mnoho lidí se ptá: "Jak vyrobit brzdové světlo na kole vlastníma rukama?" Co je k tomu potřeba:

• červené diodové pásky (nebo překryjte bílé pásky červenou páskou);
• dráty;
• izolovaná deska;
• 12 voltová baterie.

Pokrok

Před začátkem narovnáme paže, aby náš budoucí signál fungoval s třeskem.

Naše diodové pásky připevníme elektrickou páskou k horním vzpěrám jízdního kola.

Baterii umístíme na pro vás vhodné místo a kladný pól připojíme k LED pásku. Na fotce byla umístěna na šátku mezi svrchní peří.

Poté pružinu navlékneme na brzdové lanko (viz foto) a připojíme k němu drát z pásky.

To znamená, že při sešlápnutí brzdy se okruh uzavře a rozsvítí se kontrolka. Všechno je jednoduché!

Uzavřeme okruh (stiskneme brzdovou páku).

Jak můžete vidět, brzdové světlo si můžete vyrobit vlastními rukama, přičemž z hlediska jeho vlastností nebude horší než zakoupená světla.

Výhody popsané metody:

• nízké náklady;
• schopnost vytvořit osvětlení podle vašeho vkusu.

nedostatky:

• nelze jet v dešti, blátě, sněhu apod.;
• nepohodlná výměna baterií.

Zkoumali jsme tedy hlavní typy osvětlovacích zařízení pro jízdní kolo. Nyní si na základě pozitivních a negativních vlastností můžete vybrat přesně to, co potřebujete! Dávejte na sebe na silnicích pozor!

Chladný podzimní večer. Slunce zapadá brzy a soumrak se blíží rychleji. Další spěch v práci a já zase zůstávám dlouho vzhůru. Jedu domů na kole. Zapínám reproduktor. Dokud je silnice normální, jezdím rychle a čelovka vše dobře osvětlí.

Tady ale odbočuji do uličky a začíná manévrování mezi výmoly. zpomaluji. Světlo z čelovky se ztlumí a já v určité chvíli vletím do výmolu, aniž bych stihl zareagovat. Jo#$%##! Kdy budou tyto silnice opraveny?

Možná napájet světlomet z baterie, abyste viděli na cestu i při nízké rychlosti? Ale protože v noci jezdím jen zřídka, můžete snadno zapomenout na dobití baterie a pak musíte jet bez světla.

Nechtěl jsem kupovat něco značkového a drahého. Moje kolo je docela staré, stále vyrábí MMVZ. Je stále v dobrém stavu (díly samozřejmě pravidelně měním).

Mám čínský světlomet se dvěma žárovkami a přepínačem potkávacích / dálkových světel, ale to je málo použitelné. A tak jsem se jednoho krásného dne rozhodl, že ho předělám na moderní světelné zdroje – výkonné LED a uvidím, co se stane. Provedené změny by navíc měly být takové, aby v případě selhání bylo možné vše vrátit zpět.

Řešení je nejjednodušší - vyjmeme žárovky a na jejich místo vložíme dvě jednowattové bílé LED.

Ale LED diody nejsou žárovky. LEDky potřebují k napájení konstantní napětí a generátor (dynamka) vyrábí střídavé. Proto je také potřeba usměrňovač a filtr. Také u LED je důležitá stabilita napájecího napětí. aktuální. Při proudu menším, než je jmenovitý, se světelný výkon snižuje a při vyšším proudu se světelný výkon zvyšuje, ale životnost LED se prudce snižuje - LED rychle selhává.

Existují speciální ovladače pro napájení LED, ale rozhodl jsem se neobtěžovat a sestavit nejjednodušší regulátor proudu na čip. Příklad datového listu:

Mám generátor 12 voltů, Napájení 6 wattů. Ukazuje se, že umí dát 0,5 Proud zesilovače. Druhý kontakt má 2,5 Volt pro napájení zadní žárovky. Tento kontakt nevyužijeme a předěláme i zadní světlo na LED.

Provádění výpočtů

Po usměrnění střídavého napětí 12 V diodový můstek na filtračním kondenzátoru získáme konstantní napětí
12*1,41=16,9V
Ale je vybitý. Při zátěži napětí trochu klesne a v závislosti na rychlosti jízdy se bude značně lišit. Potřebujeme také, aby čelovka svítila i při nízké rychlosti, takže berme vypočítanou hodnotu rovnou 12 V. Provozní napětí jedné bílé LED - 3,2 volt. Spojením dvou do série dostaneme celkem 6,4 V. Na rezistor s nastavením proudu (viz obrázek výše) by měl spadnout 1,25 V(podle datasheetu).
6,4 + 1,25 = 7,65 V
Nyní odečteme:
12 - 7,65 = 4,35 V
Toto napětí klesne na stabilizačním čipu. Provozní proud 1-watt VEDENÝ 350 mA. Energie se tak na čipu rozptýlí
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 W
Vyšší napětí (vyšší rychlost) rozptýlí více energie. Mikroobvod musí být instalován na radiátoru.
Odpor rezistoru se vypočítá podle Ohmova zákona:
R \u003d U / I \u003d 1,25 / 0,35 \u003d 3,57 ohmů
Zaokrouhlování nahoru standardní hodnota: 3,9 ohmu. Potom bude proud přes LED o něco menší (což zvýší spolehlivost a životnost):
I \u003d 1,25 / 3,9 \u003d 0,32 A
Výkon rezistoru:
P=1,25*0,32=0,4W
Vložili jsme jeden- nebo 2 watty odpor.

Na zadní světlo můžete umístit jasně červené LED diody. Protože provozní napětí jedné červené LED je průměrné 2 V, poté zapojíme 3 kusy do série. Pak pokles napětí na čipu:
12 - (3 * 2 + 1,25) = 4,75 V
Provozní proud LED 20 mA. Pro spolehlivost je lepší vzít o něco méně - 15 mA. Výkon rozptýlený čipem:
P = 4,75 * 0,015 = 0,07 W
Zde můžete použít mikročip LM317L. Jeho maximální proud 100 mA, zásoby jsou více než dostatečné.
Hodnota odporu je v tomto případě:
R = 1,25 / 0,015 = 83 ohmů
Vezmeme standardní rezistor 82 ohmů. Proud procházející LED diodami zůstane téměř stejný:
I \u003d 1,25 / 82 \u003d 0,0152 A
Výkon rezistoru:
P = 1,25 * 0,0152 = 0,019 W
Vhodný je rezistor libovolného výkonu, např. 0,125 nebo 0,25 W.

Nakreslíme schéma

Každý stabilizátor bude namontován v těle „své“ lucerny. Diodové můstky - libovolné jednoampérové. Kapacita elektrolytické kondenzátory filtry - čím více, tím stabilnější bude osvětlení při nízkých otáčkách, kdy je frekvence generátoru nízká. Provozní napětí kondenzátorů - ne menší než 25 V.
Můžete také použít k napájení obvodu 12 voltů baterie, která poskytuje požadovaný proud. Nebo vytvořte kombinovanou verzi a přepněte přepínač "generátor - baterie":

Za vlhkého počasí, když dynamo prokluzuje, přepneme na baterii a za sucha, nebo když je baterie vybitá, použijeme generátor. Polarita připojení baterie v tomto případě nehraje roli, protože existují diodové můstky. Pokud však plánujete napájet pouze z baterie, lze je vyjmout a pak musíte dodržet polaritu.

Praktické provedení

Vzhledem k tomu, že obvod je velmi jednoduchý, okamžitě jsem stopy nakreslil fixem na fólii skelného vlákna a poté vyleptal chloridu železitého. Rozměry desek jsem zvolil pro skříně lamp. V zadním světle jsou dvě desky - deska samotného stabilizátoru a deska, na které jsou instalovány tři 8mm LED.

Dlouho jsem přemýšlel, jak opravit desku v předním světle. Rozhodl jsem se jej připevnit jedním šroubem ke kontaktnímu lístku, kde se předtím dotýkala žárovka (spínač jsem nechal nevyužitý). Čip stabilizátoru je přitlačen k chladiči stejným šroubem. Radiátor je tvořen třemi měděnými deskami ve tvaru U. Ukázalo se, že je to takový "sendvič":

Měděný chladič odvádí teplo efektivněji než hliníkový chladič, takže bude mít menší rozměry pro stejný odvod tepla. Při testech jsem kontroloval jeho zahřívání - moc nehřeje.

Upevníme desku uvnitř lucerny:

Aby při chvění nevisel, přeložil jsem ho takovou pěnovou hmotou, která se používá v obalech:

Jeden z vodičů směřujících k diodovému můstku připájeme k příslušnému kontaktu na lampě nebo přes svorkovnici ke generátoru. Druhý drát připojíme ke karoserii jízdního kola – to je „hmotnost“.
Pozornost! Ani LED, ani zářič, ani žádný jiný prvek obvodu nelze připojit k zemi!
Je nutné vyloučit náhodný zkrat na karoserii, ke kterému může dojít při třesu za jízdy. Ještě jeden bod:
Dbejte na polaritu LED diod!
Při sériovém zapojení "-" předchozí LED je připojena k "+" následující. Při instalaci můžete použít barevné vodiče, a pokud jsou stejné barvy (například jako moje - MGTF), tak je předem nějak označíme.

Pro montáž jednowattových LED do předního světla jsem přišel s následujícím návrhem:

Ve větším otvoru (středovém) jsou na obou stranách podložky M12, v menším - M10. V podložkách jsou vyvrtány dva otvory pro šrouby M3, které slouží k utažení podložek spolu s LED. Podložky slouží také jako malý přídavný chladič pro LED diody. Vyvrtáme další otvor - pro přívod drátů. Na straně LED diod nezapomeňte pod hlavy šroubů vložit izolační podložky, aby se vyloučily zkraty. (viz foto na začátku článku). Na rubovou stranu dáme pod matice podložky a drážky, aby nedošlo k samovolnému uvolnění.

Testy

Když jsem dokončil úpravy, venku už byla tma. Měl jsem chuť vyzkoušet své nové osvětlení, tak jsem vykulil kolo na dvůr. Moje první dojmy: konečně vidím dobře na cestu. LED dávají jasné směrové světlo a normální osvětlení začíná již při rychlosti asi 8 km / h (podíval jsem se na tachometr na kole) a s dalším zvýšením zůstává stabilní. Funguje jako stabilizátor proudu. Světlo samozřejmě zdaleka není jako světlomety aut, ale při rychlosti jízdy na kole to není nutné. Hlavní věc je dobře vidět na cestu a být viděn ostatními účastníky silničního provozu a obě svítilny tento úkol zvládají výborně.

To je pro dnešek vše.
Přeji vám všem bezpečnou jízdu na silnicích!

Čtenářské hlasování

Článek schválilo 38 čtenářů.

Chcete-li se zúčastnit hlasování, zaregistrujte se a zadejte na stránku své uživatelské jméno a heslo.

Úvod

Tento článek píšu proto, abych pomohl těm, kteří mají čas a chuť vyrobit si vlastní světlo na kolo, ale nemají praktické zkušenosti. Ti, kteří chtějí opakovat design nebo si vyrobit vlastní, budou potřebovat minimální dovednost práce s elektrikářem a trochu více - zámečnické práce. Teorii otázky si můžete prohlédnout také na www.realbiker.ru a zid.nm.ru (našel jsem tam spoustu užitečných informací). Zbytek - čtěte níže :)

Proč to všechno bylo nutné?

Za prvé, o tom, kde se vzala samotná myšlenka vyrobit osvětlovací systém pro jízdní kolo samostatně namísto banálního nákupu světlometů a rozměrů v obchodě a jejich instalace na kolo.

• Za prvé, existovala omezení týkající se peněz a náklady musely být minimalizovány. Takže lidé, kteří mají možnost bezbolestně koupit za pár tisíc rublů pár výkonných značkových halogenových světel na kolo, nikl-metal hydridové baterie pro ně a také dobré Nabíječka, možná nečtěte dál - běžte co nejdříve do obchodu, už tam na vás čekají ;-).
• Zadruhé „Bezpečnost silničního provozu – na prvním místě!“, ale světlé cyklistické oblečení jsem neměl a na cyklistickou sezónu 2006 se ze stejných finančních důvodů neplánovalo jeho pořízení. Podle toho mě měl světlomet a velikost na silnici zviditelnit. Vše o večerních a nočních výletech je již jasné – nedostatek běžného osvětlovacího zařízení na noční dálnici vás může snadno stát život.
• Zatřetí, chtěl jsem mít nejen přední světlomet a zadní maják, ale modulární systém, který vám umožní libovolně vyměnit jeho jednotlivé komponenty a v závislosti na cíli přijímat buď nejsilnější světlo po dobu půl hodiny, nebo slabé, ale na několik dní.
• Za čtvrté, miluji design – tak proč neudělat něco užitečného mimo sezónu?

Teorie – o co se snažit?

Než se dostanete k souboru a krimpujete pro terminály, bylo by hezké mít představu o tom, s čím chceme skončit. Uvedu proto některé body, které stojí za to pamatovat při nákupu dílů a sestavování systému (netrpělivý může rovnou přejít k praktické části).

primární cíl

S minimem peněz, času a práce pořiďte osvětlovací systém, který by byl univerzální (nezaměřuje se na design konkrétního kola!), přenosný a lehký (bez použití cisteren a reflektorů ze stavby!), levný až provozovat, udržovat a opravovat, spolehlivé, ekonomické a schopné poskytovat výkonné a/nebo trvanlivé osvětlení na cestách.

Principy budování systému

1. finanční proveditelnost. Cena systému by neměla přesáhnout 1 000 rublů. (bez nabíječky) nebo 1 500 rublů. (s nabíječkou). Pokud to vyjde dráž, vyvstane rozumná otázka: "Není levnější koupit něco hotového?"
2. Maximální sjednocení. Neměly by se používat vzácné a nestandardní díly. V ideálním případě by všechna osvětlovací zařízení (světlomet, rozměry), svorky, vodiče, lampy, základny, diody a upevňovací prvky měly být používány v domácím automobilu (12 voltů). Nestandardní díly a zařízení - pouze v případě, že se nelze vyhnout jejich použití.
3. Minimalizace hmoty.Čím lehčí, tím lepší. (To platí zejména pro baterie, ale zároveň musí být také levné - je třeba najít kompromis.) Celková hmotnost systému není větší než 2 kilogramy, a to je hodně.
4. Maximální síla.Žádné pájené spoje, křehký plast a sklo! Motocykl v provozu nevyhnutelně dostává nerovnosti, k tomu vibrace, šlehání větví na světlometu a další lahůdky. Elektrické připojení - pouze svorky, zařízení a jeho upevňovací prvky - kov nebo odolný plast. Vyhněte se také vyčnívajícím částem a visícím drátům - cokoli, co vyčnívá nebo visí, se jednoho dne zlomí nebo utrhne.
5. Udržitelnost. Například - dráty odtržené od koncovky se dají podstrčit a sevřít - vše bude fungovat. Vyhořelou lampu s automobilovou základnou lze vyměnit za podobnou novou za 5 rublů a prodávají se v každém obchodě s automobily. Myslím, že pointa je jasná.
6. Odolnost vůči nečistotám a vlhkosti. Lampy musí být zakryty nečistotami a vodou ze silnice. Voda ve světlometech by neměla stříkat - žárovky mohou prasknout a je možná koroze kontaktů. Všechny elektrické spoje musí být také chráněny - jinak zoxidují a při silném dešti se může zavřít.
7. Ziskovost. Kde můžete použít diody místo lamp - používáme. Pravda, jas světla je výrazně snížen – zde je však nutné určit, co je důležitější – výkon nebo doba provozu.
8. Modulární design. Je žádoucí, aby světelný prvek a zdroj energie nebyly monoblok - bude možné nebrat těžkou baterii do denních jízd a nerozebírat světlomet.

Pravděpodobně lze zmínit několik dalších principů, ale toto jsou hlavní a jejich obecný koncept je zcela jasný. Pojďme k praxi.

Výběr a nákup vybavení

světelné prvky

Používáme buď auto-motocyklové (světlomet ze sovětských lehkých motocyklů, malé kulaté tuningové halogenové mlhovky na VAZ-2110 atd.), nebo cyklistické do autosvítilen, nebo si něco vyrobíme sami.

Koupil jsem v "Turistu" na podzim roku 2005 sadu světlometů - zadní vůle - dynamka (ukrajinská výroba, 180 rublů). Veškeré vybavení je vyrobeno výhradně z pozinkovaného / pochromovaného železa, středová základna světlometu je standardní automobilová, boční je na žárovku se sovětským závitem. Na světlometu je přepínač režimů typu "tlumená světla - dálková světla - potkávací a dálková světla". Zadní vůle je i pro žárovku se sovětským závitem. Upevnění drátů - pružinové spony. Upevňovací prvky pro světlomet a velikost na kole - s nevzhledně vypadajícími svorkami na trubce řízení a sedlovce. Sada obsahovala dráty a svítilny: 2 dálková světla (12 voltů) pro základnu auta, 2 závitová (12 voltů) - potkávací světla, 1 závitová (2,5 voltů) - zadní vůle.

Kromě toho byly v automobilových základnách zakoupeny 2 LED diody: bílá (50 rublů) a červená (20 rublů). Pokud se soustředíte na výkon a ne na tlumené světlo několik dní, nemusíte je kupovat. Různé možnosti pro lampy a diody, které lze použít, jsou uvedeny na fotografii.

Aktuální zdroj

Zde je to nejzajímavější. Pokud se zastavíte na napětí 12 voltů (jinak je to nemožné - sbohem široký výběr, nízká cena a dostupnost automobilových žárovek a diod), pak je volba v zásadě následující: dynamogenerátor, motocyklová olověná baterie, uzavřená olověná baterie z nepřerušitelného zdroje napájení, blok nikl-kadmia (nikl- metal hydridové) baterie (10 kusů x 1,2 voltu = 12 voltů).

Možnost s 10 niklovými bateriemi okamžitě zmizí - cena je neúnosná. Například baterie typu AA NH (nemá smysl brát AAA nebo méně) na 2,8 ampérhodin stojí asi 100 rublů. 10 kusů - 1000 rublů. Plus - 500-800 rublů za dobré nabití (a špatné baterie rychle zabije, jsou velmi citlivé na režim nabíjení). Ukázalo se, že je to příliš drahé a dokonce nepohodlné - baterie se budou muset nabíjet během 2-3 hovorů.

Zkusil jsem použít 12voltový dynamometr (viz foto) - jeho autonomie je velmi lákavá (naštěstí jsem ho nemusel kupovat - byl dodán se světlometem). A dokonce s ním šel na "Salute" v říjnu 2005 na námořní zkoušky. A když se vrátil, navždy ho sundal z kola. Nevýhody - dodatečné úsilí při šlapání, hluk, hmotnost, nedostatek světla při zastavení na semaforech - převážily jeho jedinou výhodu, stejnou autonomii.

Jedinou možností, ve které je použití generátoru opodstatněné, je autonomní výlet na kole v divočině na dva týdny. V tomto případě má smysl vytvořit na kole výkonný elektrický systém, srovnatelný s motocyklovým - dynamo se neustále zapíná a dobíjí palubní baterii přes sestavu diod (rovnáme proud), svítilnu ( omezíme sílu proudu) a regulátor napětí (omezíme napětí) a energie se již spotřebovává ze spotřebičů baterie. Systém je složitý, těžký a za běžných provozních podmínek zcela zbytečný. Zapomeňme tedy na reproduktor.

Výsledkem jsou olověné akumulátory. Levné a nekritické pro režim nabíjení, i když těžké. Je lepší nepoužívat motocyklový - je citlivý na převrácení (může unikat elektrolyt) a všichni milujeme posadit kolo na sedlo a volant! Takže kupujeme zapečetěnou baterii z nepřerušitelného zdroje napájení. Koupil jsem na jaře 2006 u CHIPiDIP (st. sovětská armáda v oblasti Ekonomické akademie) za 300 rublů. (přibližně) při 12 voltech, 2,3 ampérhodinách a hmotnosti 1,5 kilogramu. Terminály - automobilové, typ "táta".

Dráty a izolace

Vykupujeme obyčejné, měděné dráty, o průřezu 0,5-0,75 mm, ohebné, v černé (nebo v barvě vašeho rámu) izolace. Dost 2-3 metry, bude to stát 10-20 rublů. Koupíte ho v autobazaru nebo na Ptačím trhu.

Nekupoval jsem dráty - tak jsem v roce 1999 strhl 20 metrů černého drátu z opuštěné polní telefonní linky ve Správě lomu Sok - ukázalo se, že je to skvělá věc (6 měděných drátů a uprostřed - ocel , v podstatě nejde zlomit, jen jsou drsné). A použil je.

Je nutné zakoupit cívku černé (nebo - aby odpovídala barvě vašeho rámu) dovezené elektrické pásky za dalších 25 rublů - izolovat kabeláž a připevnit dráty k rámu. Tu domácí neberte – často se loupe a je příliš hustá.

Elektrické výrobky

Potřebujete zařízení, které dokáže zapnout / vypnout světlomety. Použil jsem železný přepínač (stojí 25 rublů, vzal jsem ho v "turistickém"), vydrží proud až 30 ampérů. Zapojil jsem ho podle obvodu hromadného spínače (tj. odpojí všechny okruhy najednou), protože na světlometu je k dispozici spínač pro ovládání předního světla. Můžete hledat spínače motocyklu na volantu, ale objeví se další dráty.

Není nadbytečné instalovat pojistku. Nejlepší je jednorázová nožová autopojistka (viz foto) na 5 ampér ve speciální zásuvce (zásuvka stojí asi 25 rublů, můžete ji koupit v Avtokrepezh na křižovatce ulic Stavropolskaja a 22 Partsyezd). Takové pojistky jsou na "desítky", nové "Volga", velmi spolehlivé a cena za ně je cent na jakémkoli trhu s automobily)

Elektrické konektory

Žádné možnosti - standardní automobilové terminály (viz foto). Cena v autoservisu je 50 kopejek. na kus potřebujete 10 kusů (jsou různé, podle principu „máma-táta“ koupíte 5 z jednoho, 5 z druhého). Tam jsou také zakoupeny silikonové ochranné krytky pro svorky (1 rublový kus), ale můžete se bez nich obejít - obalit je elektrickou páskou.

Ostatní vybavení

Baterii je potřeba někam dát - podle toho potřebujete brašnu na rám. Existuje však možnost, kterou jsem implementoval na Saljut - baterie s hromadným spínačem je připevněna k nakloněné trubce rámu pomocí dvojice svorek. Tato možnost však není nejlepší - je narušena estetika, dostává se dovnitř prach, špína a voda a může dojít ke zkratu a také budete muset nabíjet baterii, aniž byste ji vyjímali z kola. Obecně platí, že lépe v pytli, tzn. připravte si 200 rublů.Vyrobil jsem si tašku sám z pouzdra z dárkové sady parfémů Fa - ušetřil jsem peníze.

Poté je třeba baterii pravidelně dobíjet. Dobré pro ty, kteří mají kompaktní nabíječku autobaterie- můžete jej použít omezením nabíjecího proudu odporem a striktním dodržením doby nabíjení. Kolo mám doma na balkóně a nabíječku o váze 30 kg. Mám to pověšené na zdi v garáži - musel jsem hledat alternativu.

Alternativou byl starý čínský zdroj s regulovaným napětím (viz foto). Díky své "kvalitě" v režimu "12 voltů" dává opravdu 13-15, což je to, co potřebujeme (při proudu 0,1 ampéru).

Na „kladný“ výstup připojíme výkonnou germaniovou diodu (to je záruka, že při poklesu napětí na nabíječce nepoteče proud opačným směrem, tedy z baterie), dále LED (jedná se o nabíjení indikace), pak žárovka (chrání LED, zhruba omezuje nabíjecí proud), pak rezistor (potřebný k přesnému omezení proudu na 0,02 ampéru). S proudem 0,02 ampéru se bude baterie nabíjet velmi dlouho (s kapacitou 2,3 ​​ampérhodiny - 115 hodin nebo 5 dní), ale nikdy ji nemůžete vypnout - nedojde k dobíjení. Pro rychlé nabíjení silně "zasazená" baterie umožňuje připojení nabíjení k ní obcházením obvodu "dioda-LED-lampa-rezistor", ale zde je opravdu nutné sledovat čas a přepnout do režimu normálního nabíjení ve správný čas. Níže je schéma.

Ještě bych doporučil koupit co nejlevnější autonabíječku - je to jednodušší, než si to udělat sám a ne každému se doma povalují diody, odpory a staré zdroje. Pravděpodobně to bude stát 500 rublů. Neutratil jsem ani korunu, ale měl jsem prostě štěstí – našel jsem všechno potřebné vybavení.

Montáž, instalace a připojení

Nástroje

Pro zahájení montáže systému by bylo nutné mít nějaké nástroje. Uvedu, co jsem sám použil. Pokud se bez některých můžete obejít - bude to uvedeno. Pokud je lze něčím nahradit, bude naznačeno čím (a čím to hrozí).

1. Vrtačka s vrtačkami, pilka na železo nebo bruska, jehlové pilníky, elektrická ostřička - budete ji potřebovat, když budete vyrábět domácí držáky světlometů / rozměry z kovu. Pokud hledáte hotové spojovací prvky, můžete se bez nich obejít.
2. Stahovačka (viz foto, nářadí se zelenými rukojeťmi). Kombinovaný nástroj, který kombinuje dobré řezačky (dráty k řezání) a kalibrované otvory (pro odizolování vodičů). Pro účely řezání drátů jej lze úspěšně nahradit řezačkami na drát, nůžkami, nožem, sekerou - obecně jakýmkoli řezným nástrojem. Pro účely svlékání se docela hodí nůž, žiletka, nůžky (můžete zkusit se zuby, pokud vám jich není líto).
3. Krimpování (viz foto, nástroj s červenými rukojeťmi). Speciální nástroj pro krimpování automobilových terminálů. Poměrně drahé (od 300 rublů) a vzácný nástroj (zeptejte se svých známých autoelektrikářů - možná vám dají). V Castorama jsem to viděl levněji, ale ta „levá“ je docela možná, tahle na čas nebo dva vydrží. Koupil jsem za 300 rublů. nejlevnější je normální, protože výměna přístrojovky na UAZ sama o sobě bez ní by se změnila v akt masochismu. Lze nahradit kleštěmi, ale kvalita krimpování bude značně snížena. Obecně se zamyslete nad sebou :)
4. Nůžky - stříhejte elektrickou pásku. Určitě to má každý, tak toho využijte. Nedoporučuji trhat elektrickou pásku rukama - před přetržením se natáhne, zbělá - nevypadá to esteticky.

mechanické práce

Začneme instalací světlometu. Testoval jsem dvě možnosti montáže na Saljut a dvě na Meridu.

Na "Salute" byl světlomet původně namontován na držáku pro reflektor (viz foto).

Standardní držák světlometu se na kolo prostě nevešel. Musel jsem převrátit a nasadit plastovou svorku na vyjmutí (ze zadní standardní odrazky "Merida") a na ni, nahoře na volantu, světlomet (viz foto).

Spojovací materiál je velmi spolehlivý, i když nepříliš estetický. Ano, světlomet musel být otočen „vzhůru nohama“, ale naštěstí je kulatý a na rozložení světla to nemělo vliv.

Možnosti montáže zadního rozměru byly dvě – obě jsou celkem povedené. Na "Salute" byl zadní rozměr připevněn k otvoru vyvrtanému v zadní tyči kufru (viz foto).

Vzhledem k tomu, že byla použita plastová svorka, musel jsem hodit další „negativní“ drát z nejbližšího šroubu na rámu do pouzdra velikosti.

Baterie byla zpočátku propojena s hromadným přepínacím spínačem a instalována přes pryžové těsnění na nakloněnou trubku rámu Saljut pomocí svorek (viz foto).

Velkou měrou k tomu přispěl i samotný tvar baterie. Nevýhody této možnosti montáže však již byly zmíněny dříve. Proto na Meridě byla baterie již umístěna v brašně rámu a hromadný spínač a pojistka visely ve stejné tašce vedle baterie na drátech. Toto schéma se ukázalo jako docela úspěšné a nezpůsobilo žádné stížnosti.

Elektroinstalační práce

Moje schéma zapojení je znázorněno na obrázku a skládá se ze čtyř sekcí (nepočítaje dva „uzemňovací“ vodiče spojující světlomet a kryty vůle k rámu), které jsou očíslovány:

1. Záporná svorka baterie - Uzemňovací spínač - Rám jízdního kola
2. Kladná svorka baterie - Zásuvka pojistky - Spojovací svorka
3. Spojovací svorka - Koncové světlo
4. Spojovací terminál - Světlomet

V zásadě je tento obvod nezbytným minimem a lze jej bezbolestně změnit pro připojení dalších spotřebičů. Hlavní věcí je nepřipojovat nic, co by obcházelo hromadný spínač a pojistku.

Po rozhodnutí o schématu odhadneme umístění světlometu, velikost a baterii na rámu a odřízneme vhodnou délku drátu. Po odříznutí potřebných kousků vodičů vytvoříme kontakty ve světlometu a měřidle - v závislosti na jejich konstrukci budete muset konce odizolovat a buď je umístit pod pružinovou sponu, nebo je sevřít šroubem nebo zalisovat odpovídající koncovku a nasaďte ji na protikus ve světlometu/měřidlo.

Poté pomocí automobilových svorek a krimpování tvoříme zbytek elektroinstalačních větví.

Poslední fáze - dráty od sedlové brašny opatrně natáhneme po rámu až k světlometu a rozměru, aby nepřekážely a nebyly vidět a ve dvou třech otáčkách je uchopíme elektropáskou. Připojíme všechny páry kontaktů (nepleťte si polaritu - při opětovném zapnutí můžete snadno zabít diody), kde je to nutné - izolujeme.

Poté zkontrolujeme práci: zapnout / vypnout světlo, přepnout režimy. Kontrolujeme také spolehlivost upevnění všech prvků a vodičů. Můžete jen škubat rukama, ale lepší je vyrazit na zkušební jízdu (samozřejmě odpoledne), přičemž je vhodné nevypínat čelovku a vůli celou cestu a zvolit trasu podle nejhrbolatějšího primery. Po návratu bude potřeba odstranit zjištěné nedostatky.

Provozní zkušenosti, problémy a vyhlídky na modernizaci

Vykořisťování

Systém byl provozován po celou sezónu 2006 - od dubna do září. Při jízdě po dálnici byly světlomety a vůle zapnuty bez ohledu na denní dobu (kromě dnů s ostrým sluncem) - aby byly viditelné pro motoristy a nesrazilo je auto. Plnohodnotná noční jízda byla pouze jedna. Ve tmě je světlo světlometu docela jasné, nažloutlého odstínu (protože žárovky jsou obyčejné - ne krypton / halogen), rovnoměrná oválná skvrna, protáhlá dopředu.

Zpočátku se u světlometu používala kombinace „dálkové světlo – dioda, potkávací světlo – svítilna“ a dioda je přes den téměř nepoužitelná a proto se většinou nerozsvítila. Jas světla lze odhadnout z fotografie.

Zadní světlo bylo provozováno ve verzích s diodou a svítilnou. Svítivost lampy je výborná, svítivost diody je taková (ve tmě však postačí). Z fotografie můžete odhadnout jas lampou - foceno za deštivého dne.

Žárovky nevyhořely ani ve světlometu, ani v rozměrech - zřejmě je to zásluha stabilního napětí dodávaného baterií.

Nikdy se mi nepodařilo vybít baterii „na nulu“ na pokatushki. Průměrně čelovka fungovala na maximální režim hodinu a půl (např. 45 minut po dálnici s čelovkou do Rady, tam lesem bez čelovky a dalších 45 minut s čelovkou vzadu). Energetickou rezervu v baterii bych odhadl na jednu a půl až dvě hodiny při maximálním světelném výkonu.

Problémy

Většina problémů, které vznikaly během provozu, souvisela s nedokonalostí použitých technických řešení při montáži systému. Jinými slovy, pravidelně se objevovaly některé „zárubně“, které byly během provozu odstraněny.

Hlavní potíže byly spojeny s nízkou kvalitou světlometů. Odpružené kontakty svítilen se občas uvolnily (a svítilny zhasly). Kvůli slabé západce držící sklo světlometu se na cestách párkrát otevřelo. Přepínač režimů zpočátku fungoval nejasně.

Problémy vyřešily periodické přepážkové světlomety. Kontakty byly stlačeny kleštěmi, západka byla nahrazena deskou se šrouby a maticemi a izolační těsnění bylo vyměněno v přepínači režimu. Poté již světlomet začal víceméně spolehlivě fungovat.

Jediný problém, který nebyl zcela poražen, je, že někdy „hmota“ na světlometu zmizí. Ošetřeno úderem do těla. Pomáhá okamžitě a až do konce cesty.

Došlo také k několika případům přetržení drátu v místech zamáčknutí svorek (kvůli prudkým škubáním při nárazu do vaku) - byly okamžitě odstraněny zasunutím zlomeného konce pod svorku.

Došlo pouze ke zkratu - vlastní vinou, při dotahování upevňovacích prvků sevřel kladný kontakt světlometu na karoserii šroubovákem. Pojistka chránila dráty, ale samozřejmě se sama spálila - musel jsem ji vyměnit, protože je to rychlé a levné.

Modernizace

V době psaní tohoto článku jsem se systémem celkově spokojen. Nicméně „nejlepší je nepřítel dobra“, proto uvedu řadu vylepšení a vylepšení, která lze (nebo dokonce je třeba) implementovat.

upozorňuji podrobné pokyny jak udělat podsvícení na rámu kola. Návod jsem sestavil já (Rostislav PoZiTiB4ek). Při kopírování uveďte odkaz na zdroj a autorství.

Abychom mohli své kolo vybavit LED osvětlením, potřebujeme následující díly:

1. Například kolo

2) Baterie jako korunky. 9v

Kolik LED pásků. Tolik baterií


3) 12V LED pásek

Existují rozdílné barvy jakákoli barva se vám líbí, vezměte si ji.
Na kolo mi stačily 3m. Dokonce zůstal někde 0,5 m.



3) dvoužilový drát. Například audio kabel. No, obecně, co chcete, hlavní věcí jsou 2 jádra. Vzal jsem dráty ze starého PSU z počítače. Korunní dráty.
4) tlačítko nebo přepínač
5) kravaty (plastové svorky) a elektrická páska.
6) lepidlo moment super, páječka, cín

Začněme!

Přibližné schéma zapojení:

1. Jako zdroj energie pro podsvícení používáme 9V korunové baterie. Nebude svítit při maximálním jasu, ale to nepotřebujeme.
Proč zrovna oni? Protože jsou levné a dostatečně odolné. Baterie stojí 30 rublů.
2. LED pásek, jednobarevný (barva modrá), izolovaný, samolepící.
Změříme na rámu jakou velikost kus potřebujeme. Měřil jsi? - Odřízněte podél linie řezu.
Na druhou stranu to samé.
Změříme také spodní část vidličky, odřízneme. Na druhou stranu to samé.

3. Vezmeme knoflík a přemýšlíme, kam ho dáme. Nejpohodlnější na volantu. Mám to tady:

Později jsem to přesunul trochu jinam.

4. Nyní přemýšlíme, kam dáme baterie. Mám je pod sedadlem přichycené páskou a páskou.

5. Vezmeme dráty a změříme délku od:
5.1 Od LED pásku k tlačítku
5.2 Od LED pásku k baterii
5.3 Od tlačítka k baterii.

6. V případě potřeby připájíme dráty.
7. Připájejte vodiče k LED pásku.
8. Všechny vodiče jdoucí k tlačítku připájeme z LED pásků (+ vodiče)
9. Pájíme všechny vodiče jdoucí do tlačítka od baterií. (- dráty)
10. Připojíme k tlačítku a bateriím.

12. Všechna pájená místa zalepíme elektrickou páskou.

13. Nyní přilepte LED pásek k rámu. NEZAPOMEŇTE ODGRUHOVAT POVRCH! (např. lakový benzín)
14. Tlačítko připevníme na volant.
15. Připojte k bateriím.
16. Dráty stáhneme bičíky (potěry). také je připevněte k rámu.
17. Hotovo!

Pohled v noci:

Náklady:

3m led pásek. - 780 Kč
Baterie (4ks) - 120r
Tlačítko: 30r
Izolační páska: 15r
Dráty do korunky (4ks) - 40r
Flagella: 40r
Cín - xs kolik
Láhev piva příteli za pomoc: ~ 50 rublů.
Atd. náklady: 100 r
Z toho, co již bylo: lepidlo, lepicí páska. dráty, nůžky, lakový benzín.
Celkem: ~ 1200 rublů.

Instalace nám trvala asi 7 hodin.
Trvalo dlouho, než jsem přišel na dráty. Dlouho pájeli. Udělali hodně napoprvé, takže něco takového.

Hodně štěstí!

Velké díky: Vladovi Guselnikovovi za nezměrnou pomoc při pájení a připevňování všeho, všeho. Láhev piva jde k němu. Andrey Levitsky za malou pomoc. A všem mým přátelům za malou pomoc.